af.acetonemagazine.org
Nuwe resepte

Uit die wynkelder: 10 meestal Toskaanse rooi

Uit die wynkelder: 10 meestal Toskaanse rooi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Toskane kan wonderlike, duur rooi vrugte produseer, meestal van sangiovese, en rooies wat elke dag lekker drink teen baie bekostigbare pryse. Dit is meestal laasgenoemde, met 'n paar Veronese wyne vir verskeidenheid.

2007 Mantellasi "Le Sentinelle" Morellino di Scanasano ($ 20). Bietjie funky. Donker kersiegeure, baie vatnote, hartige afwerking. Takeaway: 'n Ongepoleerde, maar aangename alledaagse wyn.

2011 Coltibuono "Cetamura" Chianti ($ 11) Ligte, ietwat eteriese met tipiese sangiovese raspiness. Ligte kersiegeure met baie beskeie tanniene. Wegneem: Soos 'n voorgereg -chianti.

2010 Coltibuono Chianti Classico ($ 15). Warm, soet ligte kersievrugte, amper maraschino, met 'n paar frambose. Min lig in die liggaam. Eindig ietwat kort. Wegneemetes: sy geure staan ​​beter op as die struktuur daarvan.

2009 Badia en Coltibuono Chianti Classico ($ 20) 'n Bietjie vrugte vorentoe en druiwe. Goeie kersievrugte, maar dit klou aan die einde. Benodig meer balans. Gemaak van organiese druiwe. Wegneem: Let op een van B a C se beter pogings.

2008 Badia en Coltibuono Chianti Classico Riserva ($ 33). Heerlike geure met sagte vrugte in die mond en 'n lekker tikkie bitter. Baie vatgeure in die afwerking met 'n pittige aanraking. Takeaway: 'n aangename chianti wat modern en tradisioneel is.

2011 Sant’Antonio "Scaia" Veneto corvina ($ 12). Van die druiwe wat vir amarone gebruik word. Ligte soet, ietwat pittig, 'n bietjie vywerig en 'n bietjie druiwe. Interessant, maar het nie heeltemal bymekaar gekom nie. Wegneemetes: Kan saam met romerige kase gekombineer word.

2008 Sant’Antonio Amarone della Valipolcella ($ 50). Donker, hartige vrugte, peperig, ryp, maar nie konfyt nie. 'N bietjie sjokolade en anys aan die einde, wat net 'n bietjie kort is. Takeaway: Nie 'n perfekte wyn nie, maar 'n verdomde interessante wyn.

2011 Caposaldo Chianti ($ 9). Helder maar maer kersiegeure met 'n paar skerp sitrusnote. Takeaway: 'n Baie goeie basiese chianti.

2009 Spalletti Chianti ($ 12). 'N Aangrypende spel, maar tog elegant en kompleks. Eike soen op vars kersies. Takeaway: 'n Baie voordelige basiese plus chianti.

2006 La Fiorita Brunello di Montalcino Riserva ($ 59). Pittige, maer, leeragtige, ou vatgeure, spekvet-ja! Indrukwekkend in sy kern, indien nie in sy gewig nie. Wegneem: 'n Swaargewig wyn in 'n liggewig se lyf.


10 beste winskopiewyne ter wêreld

F & W & rsquos Ray Isle het 120 gewilde, onder $ 13 wyne met 'n blinde smaak van 'n dosyn van die land se grootste wynhandelaars om die beste, heerlikste rooi en wit waardes te vind.

In hierdie artikel

Met die risiko om 'n bietjie te veel na 'n SAT -vraag te klink, is dit 'n probleem om op te los: Smith is in 'n wynwinkel. Sommige goedkoop wyne is gewild. Sommige goedkoop wyne is goed. Nie alle goedkoop gewilde wyne is egter goed nie, en nie alle goedkoop goeie wyne is gewild nie. Watter wyn moet meneer Smith koop?

Daar is 'n aantal moontlike antwoorde — 𠇍ie naaste, ” “ die goedkoopste, ” “Smith hou nie van wyn nie, hy koop eerder 'n geval van Rolling Rock. ” Maar om mnr. Smith se dilemma akkuraat, ek moes 'n bietjie navorsing doen.

Ek het 12 van die grootste wynhandelaars in die land gevra om my tien gewildste wyne vir my te vertel. Ek het gekonsentreer op winkels waar die hooffokus was wyn, soos Zachys Wine & amp Liquor en die Wine Library in die noordooste K & ampL Wine Merchants en Wally ’s in California Spec ’s in Texas Binny ’s Beverage Depot in Chicago en verskeie ander (insluitend wine.com, wat 'n aanlynhandelaar is, oral en nêrens tegelyk is nie). Ek het grootliks supermarkte weggelaat, alhoewel ek twee ingesluit het met kopers met aansienlike wynbewyse: Whole Foods Market, wie se koper, Devon Broglie, 'n meester-sommelier en Fairway Market is, waar Josh Wesson, die algemene wynowerheid, konsulteer. sy keuse.

Ek het hierdie kleinhandelaars 'n paar streng parameters gegee. Eerstens was ek net geïnteresseerd in wyne wat vir minder as $ 13 verkoop word. Tweedens wou ek die gewildste wyne gedurende 2012 ken, nie net die afgelope maand of wat nie (ek wou seisoenale vooroordeel vermy). Uiteindelik het ek verduidelik: nie hul gunsteling wyne, nie die wyne nie wou goed verkoop, maar slegs diegene wat eintlik goed verkoop het. Toe die lyste eers kom, het ek 'n bottel van elke wyn opgespoor en 'n massiewe 120-bottel proe opgestel om die top vyf rooi en die top vyf blankes uit die hele klomp te bepaal.

Toe die proe klaar was, het ek my lysie gehad, maar daar was 'n paar verrassings onderweg. Byvoorbeeld, baie min van die 120 wyne wat ek geproe het, was besonder sleg. Aan die ander kant was baie min besonder goed. In plaas daarvan was die meeste van die wyne wat ek geproe het, heeltemal OK, op 'n heeltemal onbeskryflike manier. Dit was soos om by 'n groot byeenkoms vol vervelige mense te wees.

Die ware slegte wyne, soos die Cabernet waaroor ek die nota geskryf het, en vragmotorbande wat met suiker bedek is, was regtig 'n verbasing. Hoe kon 'n wynmaker iewers daardie wyn in 'n glas kon ronddraai, ruik en dan sê: “ Regtig, briljant! Bottel! ” weerstaan ​​begrip. Veral 50 000 gevalle daarvan. Maar die werklik goeie wyne was presies dit: werklik goed. Die 10 van hulle maak saam 'n goeie inkopielys vir die vakansie.

Tydens hierdie oefening het ek ook 'n paar nuttige algemene wenke vir winskopiejagters gekry. Die eerste is dit: as 'n goeie winkel 'n duistere wyn stoot, veral oor die groot name wat die regte bemarkingsspier en dollars agter die rug het, dan is die wyn waarskynlik die moeite werd om te probeer.

Die Michel Delhommeau Cuv ພ Harmonie Muscadet van 2011, een van my beste keuses, is 'n perfekte voorbeeld. Dit is 'n wonderlike wyn en mineraalkantig en lewendig, met 'n merkwaardige diepte vir sy prys, maar Muscadet is 'n klein kategorie. As ek 'n boekman was, sou ek die kans dat hierdie wyn op een van my winkels se top 10 -lyste sou verskyn, ongeveer 'n miljoen op een gehad het (om dit in perspektief te stel, meer as 1 000 bottels Chardonnay in die VSA is word elke jaar verkoop vir elke bottel Muscadet). Tog sal Zachys -kliënte Muscadet nie iewers op 'n onderste rak kry nie. Jeremy Noye, hoofkoper van die wyn, hou Muscadets naby die voorkant van die winkel, en maak seker dat kliënte bewus is van die hoë tellings wat wyne soos die Delhommeau van wynkritici ontvang het, en dat hulle gereeld in e -posontploffings verskyn. Waarom soveel moeite doen om 'n wyn te druk, wat min mense weet? Ek het die vraag aan Noye gestel, en hy het dadelik teruggeskryf, want ek is mal oor MUSCADET. ”

Die tweede wegneemete is die volgende: Moenie aanneem dat dit nie met sorg gemaak is omdat 'n wyn wyd beskikbaar is nie. Neem Kendall-Jackson Vintner ’s Reserve Chardonnay. Dit is beslis nie die coolste, mees hipster-goedgekeurde keuse nie, maar geen groot handelsmerk is nie, maar die waarheid is dat dit 'n baie goeie wyn is. Dit is gebalanseerd, die geure is helder en lewendig, en dit word nie doodgemaak nie (anders as wat sommige mense sê) gedryf deur onnodige soetheid. Daar is redes vir die kwaliteit daarvan: die hele produksie, wat na raming ongeveer 2 miljoen gevalle is, kom uit wingerde wat in besit is van 'n landgoed, wat 'n soort kakebeen laat val (KJ besit byna 11 000 hektaar wingerde in Kalifornië). Die wyn word verouder in regte eikehoutvate, meestal Frans, in plaas van teesakkies eikehoutskyfies, soos baie bekostigbare Chardonnays. En, moontlik die belangrikste, is die wynmeester van Kendall-Jackson, Randy Ullom, uiters talentvol. Dieselfde geld vir die Louis M. Martini Sonoma County Cabernet, waarvan jaarliks ​​meer as 250 000 sake gemaak word. Michael Martini maak hierdie wyn al meer as 30 jaar. Hy ken die wingerde van Sonoma binne en buite, en help om te verseker dat die kwaliteit van die vrugte wat in die wyn ingaan, hoog bly, 'n gedeelte daarvan kom eintlik uit die historiese Monte Rosso -wingerd, een van die grootste wingerde in die staat.

Die laaste wenk is om te onthou hoe arbitrêr die ȁPrys ” van 'n bottel wyn kan wees. Vir my smaak het ek gevra vir wyne wat winkels verkoop vir minder as $ 13 per bottel. Maar dink hieraan: vir Pascual Toso se Malbec is die voorgestelde verkoopprys $ 1220 en die amptelike prys $ 12. K & ampL Wine Merchants, die winkel wat ek ondervra het, het dit vir $ 11,99 billik genoeg verkoop. Maar toe ek elders aanlyn rondkyk, het ek dieselfde Malbec gevind vir slegs $ 8,95 per bottel (te koop, en ook baie). Ek het dit ook gevind vir soveel as $ 17 per bottel (beslis nie te koop nie, en eintlik het die prys my laat wonder wat die teenoorgestelde is van 'n koninklike verkoop.)

So, watter wyn koop ons heer Smith? Dit is maklik ’ een van die 10 wyne wat hieronder aanbeveel word. Of u nou die ongelukkige meneer Smith is of iemand wat gelukkig is om nie vir ewig in 'n SAT -vraag vasgevang te wees nie, doen 'n bietjie prysondersoek voordat u 'n kredietkaart uithaal. Persoonlik sal ek altyd bereid wees om nog 'n dollar of twee te betaal om in 'n winkel soos K & ampL te koop, waar die personeel ongelooflik behulpsaam is en regtig wyn ken. Maar niemand moet $ 17 betaal vir 'n bottel wat $ 12,00 sou kos nie, alhoewel ek dit amusant ironies gevind het dat een plek met die prys eintlik na homself verwys as 'n afslagpakhuis. ”


Kos WYNKELDER KRY 'N ROOI

SAG HARBOR TED CONKLIN is baie selektief oor wyn, en sy gesindheid het daartoe gelei dat 'n restaurant pas 'n toekenning vir sy wynkelder gewen het - een van 13 restaurante in die Verenigde State om die eer te behaal. Conklin is net so versigtig met die verkoop van sy wyne as om dit te koop.

Die wynkelder van sy restaurant, die American Hotel in Sag Harbor, het 'n groot toekenning ontvang van The Wine Spectator, 'n gerespekteerde tweemaandelikse koerant wat geheel en al vir wyn gewy is. Slegs twee ander restaurante in New York - Sparks Steakhouse en Windows on the World in Manhattan - was wenners van die groot toekenning.

Conklin 's se kelder het ongeveer 10 000 bottels wat ongeveer 500 verskillende wyne verteenwoordig. By die opstel van hierdie inventaris dring hy aan dat hy gediskrimineer het. ' ' Ek het begin met Franse wyne, ' ' het hy gesê. ' ' Ek het eers op Bordeaux gekonsentreer. Ek het die beste oesjare gekoop, maar ook die wyne wat ek as goeie waardes beskou het. ' '

'N Uiters breë en diep verskeidenheid Bordeaux, gestapel in asblikke wat meestal gemaak is van houtkratte in die warrenagtige kelder onder die 19de-eeuse hotel. Al ses geklassifiseerde eerste groeisels in veelvuldige oesjare word verteenwoordig, insluitend sommige uit die groot jare 1945, 1959, 1961 en 1966. 'n Bottel 1893 Chateau Mouton-Rothschild wag op 'n klant met $ 800 om te bestee. Pryse op die wynlys begin by $ 9.

Baie van die tweede, derde, vierde en vyfde groeisels sowel as die chateaus van St. Emilion en Pomerol word gelys. Wyne van minder produsente of sekondêre Bordeaux -streke wat die moeite werd is, word nie verwaarloos nie.

Die versameling rooi en wit Bourgondië is indrukwekkend, indien nie so diep nie. ' ' Burgundies was 'n probleem, het mnr. Conklin gesê. Ek het wel 'n redelike hoeveelheid van die 1977 -oesjaar - dit was 'n hond - gekoop teen baie goeie pryse. Die beter wyne is goedkoop. As mense verstaan ​​dat die wyne ligter gaan word en as ons dit dekanteer sodat dit sag kan word, sal hulle 'n goeie bottel wyn vir ongeveer $ 20 hê. ' '

Die sommelier, George Bradley, sorg vir die dekantering wanneer hy dit nodig ag, hetsy vir hierdie moeilike Bourgondië of vir ouer rooiwyne wat moontlik 'n sediment gegooi het.

'N Gevarieerde verskeidenheid Elsassiese wyne, die wit en rooi van die Rhône, Beaujolais en Champagne, asook wyne van Duitsland, Italië, Australië, Spanje en Suid -Amerika is ingesluit. Die keuse van wyne uit Kalifornië, veral cabernet sauvignon en chardonnay, baie van klein wingerde, is baie goed.

Ek het baie aandag aan Kaliforniese wyne geskenk, en ek kry ook 'n skop uit sommige van die dinge wat in die noordooste gedoen word, het mnr. Conklin gesê. ' ' Die volgende stap is om te konsentreer op Italiaanse wyne. ' '

Daar is slegs vyf Italiaanse wyne op die lys, waarvan vier baie onlangse toevoegings is. Maar dit bevat Badia a Coltibuono Chianti Riservas van 1968 ($ 24) en 1969 ($ 21). Dit maak die keuse van Italiaanse wyne van meneer Conklin reeds beter as baie ander.

Conklin het ongeveer agt jaar gelede begin met die ontwikkeling van die wynkelder, nadat hy die hotel en eetkamers herstel het en gevoel het dat hy die restaurant 'n paar jaar gegee het om te vestig. Die bekoorlike Victoriaanse eetkamers bied 'n aangename omgewing vir kontinentale kos, vergesel van fyn wyne wat behoorlik bedien word. Die spyskaart bied plaaslike seekos, eendjies, lamsvleis en steaks, en die kombuis het deur die jare 'n goeie gehalte behou.

Blykbaar is die kos goed genoeg, en meneer Conklin het gesê: "Maar ek voel dit is eerliker om die wynlys hier te verkoop." Die keuse uit die wynlys van 24 bladsye sonder hulp is tydrowend, indien nie verwarrend nie. Conklin het gesê dat ongeveer 80 persent van sy kliënte ernstig is oor wyn en dat dit hulle was wat hulp gevra het.

' ɾk is die een wat my wyne die beste ken, ' ' het hy gesê. ' ɾk sou nie voorgee dat ek 'n kenner is in wat my gaste ook al doen nie. ' ' Mnr. Conklin het gekla dat die mense wat niks van wyn weet nie, skaam is om advies te vra. As gevolg hiervan het hulle gereeld bottels met 'n hoër prys gekies. ' ' Dit lyk asof hulle nie goedkoop wyne wantrou nie, ' ' het hy gesê. ' ' Maar 'n $ 20 Chablis is nie noodwendig die moeite werd as iets wat ons vir $ 10 kan voorstel nie. ' '

Conklin meen dat sy ligging 'n aanwins was in die soeke na goeie wyne. ' ' Ons kompeteer nie met iemand anders hier nie, ' ' het hy gesê. 'n Verspreider kan ons 'n klein hoeveelheid wyn gee sonder om bekommerd te wees dat ander restauranteienaars kwaad sal wees omdat hulle dit nie kry nie. Ons is die enigste wat belangstel. Dit hou nie van Manhattan nie. ' '

Aan die ander kant is meneer Conklin nie gelukkig oor die toeriste wat na die gebied stroom nie, veral in die somer. ' ' Ek stel nie belang in mense wat net in 'n oulike restaurant wil eet as deel van 'n besigtigingstoer nie, ' '. ' 'Maar ek het gevind dat ek, deur 'n lae profiel te hou, die ernstige wyndrinker kan lok.


10 dinge wat u moet weet oor Sassicaia

Toe Marchese Mario Incisa della Rocchetta in 1930 met Marchesa Clarice della Gherardesca trou, het haar bruidskat die landgoed Tenuta San Guido van 7.500 hektaar ingesluit. Deesdae is die landgoed meer bekend onder die naam van sy wêreldberoemde wyn, Sassicaia.

Die produksie in die streek, geleë in die kus van Toskane buite die dorp Bolgheri, fokus tradisioneel op ligte, maklik drinkbare wyne wat ontwerp is om kort na die oes te verbruik. Maar die Marchese het groter visioene vir die wynpotensiaal van die streek. Hy het daarvan gedroom om fyn Bordeaux -rooies na te boots en was daarop gemik om wyne te vervaardig wat die gesogte Chiantis van die nabygeleë golwende Toskaanse heuwels en die Barolos van Piemonte in die noordweste van Italië sou meeding.

Della Rochetta het sy drome binne 'n paar dekades verwesenlik. Teen die laat sewentigerjare het die Sassicaia van Tenuta San Guido gehelp om die baie gesogte kategorie "Super Toskaans" te laat ontstaan. Die wydverspreide kritiek van Sassicaia het ook rimpelings veroorsaak wat die Italiaanse etiketteringswette vir ewig sou verander.

Dit is die laaste kurkentrekker wat u ooit sal koop

Hoe het een wyn sulke groot golwe gemaak? Hier is 10 dinge wat u moet weet oor Sassicaia.

Sassicaia vermy tradisie.

In 1944 plant della Rocchetta die eerste wingerd van die San Guido -landgoed, Castiglioncello, met Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Dit was 'n dapper, onkonvensionele stap. Die beste wyne van Italië bevat tradisioneel inheemse druiwe soos Sangiovese en Nebbiolo, maar die Marchese soek die 'boeket' van Bordeaux -wyne.

Die eerste oesjare kon nie beïndruk word nie.

Tot in die vroeë 1960's het Tenuta San Guido sy wyne nie kommersieel vrygestel nie. En die ongekunstelde vroeë oesjare het 'n indruk gelaat op kritici, wat meer gewoond was aan die ligte, plaaslike styl. Die meerderheid van die produksie is in plaas daarvan deur die gesin verbruik of in die kelder vergeet.

Maar toe vriende in die sestigerjare entoesiasties reageer op 'n proe van 'n paar van die landgoed se ouer bottels, het die Marchese sy projek met nuwe krag voortgesit. In 1965 plant hy 'n tweede wingerd, Sassicaia, waaruit hy die eerste oesjaar in 1968 produseer. Tenuta San Guido stel sy eerste bottels in 1971 op die mark.

Die wingerd se naam is geïnspireer deur klippe.

Sassicaia, wat 200 meter onder die Castiglioncello-wingerd geleë is, word op 'n stuk grond van 30 hektaar geplant. Sassicaia vertaal na "die plek van baie stene" en weerspieël die Graves -streek van Bordeaux. (Graves kry ook sy naam van sy gruisryke gronde.)

Marchese se seun was net so vernuwend soos sy pa.

Gedurende die laat 1960's en vroeë 1970's het Nicoló Incisa, die seun van die Marchese, 'n toenemende rol gespeel in die wynproduksie op die landgoed. Nicoló het gehelp om Tenuto San Guido tot internasionale lof te stuur deur die opbrengs van die wingerd te verlaag en die produksiemetodes te moderniseer. Hy het ook die bekroonde wynmaker Giacomo Tachis as konsultant aangestel.

Franse eikehoutbalke bring balans.

Onder die stuur van die ouer Marchese verouder die landgoed wyne in 225-liter Sloweense eikehoutvate. Die vate het gebreek van die tradisies van die nabygeleë Chianti, waar groot eikehoutvate algemeen was. Die wyne wat sterk onttrek is uit die kleiner vate, was hard en tannies. Hierdie karakter het hulle 'n groot verouderingspotensiaal gegee, maar dit beteken ook dat die wyne lang tydperke nodig het om in 'n bottel te sak voordat dit kon skyn.

Vanaf die 1977 -oesjaar het Tenuta San Guido Franse Tronçais -eikehoutbakke (ook 225 liter) vir veroudering bekendgestel, wat die regte balans gevind het en die kwaliteit op 'n vroeër ouderdom drasties verbeter het.

Sassicaia is een van die oorspronklike "Super Tuscan" wyne.

In die sewentigerjare was Tenuta San Guido nie die enigste kus -Toskaanse landgoed wat internasionale druifsoorte verdedig het nie. Die historiese vervaardiger Marchesi Antinori het sy Tignanello -wyn in 1971 bekendgestel, onder leiding van Nicoló se neef, Piero Antinori. En in 1981 stig Marchese Ludovico Antinori Tenuta dell ’Ornellaia op die erf naby Tenuta San Guido.

Hierdie wyne het saam met 'n handjievol ander bottels die nuut wêreldbekende kategorie "Super Tuscan" tot gevolg gehad. Die naam, 'n nie -amptelike term, verwys na Toskaanse wyne wat in barriques verouder en Bordeaux -variëteite insluit (maar nie beperk nie).

Sassicaia: die beste tafelwyn ter wêreld.

By die bekendstelling daarvan kon die sogenaamde Super Tuscans slegs die etiket term Vino da Tavola, of tafelwyn, dra, omdat hul druiwesoorte en vatverouderingspraktyke buite die DOC- en DOCG-regulasies val.

Ten spyte van so 'n geringe status, het 'n bottel Sassicaia uit 1972 die eerste plek behaal in 'n blinde proe-geleentheid teen meer as 30 ander Bordeaux-versnitte van regoor die wêreld. Die oorwinning het die wyn byna oornag internasionale erkenning gegee.

Die oorwinning van Sassicaia het hervormings op die etiket veroorsaak.

Die feit dat een van die beste wyne van Italië bloot as 'n tafelwyn geëtiketteer kon word, het die owerhede in 'n kwelling gelaat. Uiteindelik, in 1992, stel hulle die indeling Indicazione Geografica Tipica (IGT) bekend. Anders as DOC- en DOCG -klassifikasies, fokus die IGT -klassifikasie op die wyn se oorsprongstreek, eerder as druiwesoorte of wynstyle

Die aansien van Sassicaia is verder erken in 1994, toe die San Guido -landgoed sy eie benaming, Bolgheri Sassicaia DOC, ontvang het. Die breër Bolgheri -streek het omstreeks hierdie tyd 'n amptelike DOC geword.

Sassicaia is een van die gewildste wyne ter wêreld.

Volgens data oor die soekfrekwensie van Wine-Searcher.com is Sassicaia die sesde gewildste wyn ter wêreld. Die top 10 sluit baie van die Franse produsente in wat die eerste keer della Rocchetta geïnspireer het, waaronder Château Lafite Rothschild en Château Mouton Rothschild. Dit is die enigste Italiaanse wyn wat 'n plek in die top 25 behaal het.

Bekendes en atlete is ondersteuners.

Sassicaia se legio aanhangers bevat baie opvallende bewonderaars, waaronder die bekende oenofiel LeBron James sowel as die Obamas, David Beckham, Rihanna en Duran Duran. Laasgenoemde het na bewering die wyn in hul agterplaasryder aangevra vir 'n 2011 -wêreldtoer.


Beste enkel-sone: Kalamera ingeboude wynkoeler

As u versameling meestal uit rooi bestaan, is 'n yskas met een temperatuur die beste opsie. 'Hou dit in gedagte almal wyn - rooi, wit, vonkelend en versterk - verouder behoorlik by die temperatuur tussen 53 en 57, ”sê Tilden.

Met ander woorde, as veroudering u prioriteit teenoor opdieningstemperatuur is, sal 'n yskas met een temperatuur die werk goed doen. Kalamera se enkelsone-yskas met 18 bottels is slank ontwerp, maar tog baie funksioneel, met vibrasie-verminderende gevorderde verkoelingstegnologie, slim digitale beheer, 'n dubbelglasdeur en ses verstelbare rakke van beukhout wat nie u bottels sal krap nie . Die minimum temperatuur van die yskas is 40 grade met 'n maksimum van 66 grade. Met die voorste vent kan u dit ook in u toonbanke bou of as 'n losstaande armatuur hou.

Kapasiteit: 18 bottels | Afmetings: 33,9 x 11,6 x 22,4 duim | Temperatuurbereik: 40 ° - 66 ° F


Barbaresco

Histories na verwys as Nebbiolo di Barbaresco, word Barbaresco -wyn gemaak van die klein, dun vel Nebbiolo -druiwe. Oorspronklik uit die Piemonte streek van Noordwes -Italië, is hierdie noemenswaardige rooiwyn gebruik in die Oostenrykse militêre generaal Melas van sy oorwinning in 1799 oor die Franse. Barbaresco -wyn word twee jaar verouder, voordat dit in die kleinhandel vrygestel word.

As dit 'n Riserva -etiket word, word die Barbaresco -wyn vir vier jaar gestoor voordat dit verkoop kan word.

Anders as Barolo -wyn, is Barbaresco -wyn nie bekend daarvoor dat dit 'n sterk vrugtige smaak het nie. Dit is meer aards en muwwerig, met 'n sweempie suur. Dit het meestal 'n sterker geur as smaak, maar Barbaresco laat 'n aangename nasmaak. Ph: javarman / Shutterstock.com


Uit die wynkelder: 10 meestal Toskaanse rooies - resepte

Die beste manier om Italiaanse rooiwyne te verstaan, is om dit eenvoudig te begin proe. Italië bied die perfekte rooiwyn vir elke geleentheid-van pizza op Maandag tot braaivleis met die skoonfamilie op Sondag en alles tussenin.

Baie van die beste rooiwyne in Italië is gemerk met die naam van die wynbenaming, dikwels in kombinasie met die druifsoort. As u ooit heeltemal oorweldig gevoel het terwyl u deur 'n Italiaanse wyngedeelte blaai, sal u slegs 'n paar belangrike wynname ken om u inkopietog gefokus te hou en te verseker dat u die perfekte wyn het om op 'n oomblik kennis te neem.

Drie Italiaanse rooiwyne om vir spesiale geleenthede te koop

1. Barolo & amp Barbaresco

Piedmont's Barolo is ongetwyfeld die koning van Italiaanse rooiwyne. Die wyne van hierdie klein appellasie in die noordweste van Italië is gemaak van Nebbiolo en is een van die beste in die wêreld. Of dit nou vir die volgende jaar, vyf jaar, tien of twintig jaar gestoor word, dit is een Italiaanse rooi wat die voordele van verouderde wyn toon.

Barbaresco, ook 'n Piemonte -wyn gemaak met Nebbiolo, is die koningin van die koning van Barolo. Die wyne van Barbaresco, wat bekend staan ​​vir fynheid en parfuum, is een van die beste in Italië.

2. Brunello

Brunello di Montalcino is die koning van wyne gemaak met Sangiovese. Hierdie Toskaanse rooiwyn kry sy naam van die plaaslike naam vir Sangiovese (Brunello) en Montalcino, 'n klein middeleeuse heuweldorp met 'n uitsig oor die Toskaanse platteland. Dit is komplekse wyne met 'n ongelooflike verouderingspotensiaal.

3. Amarone

Amarone is 'n kragtige en gekonsentreerde droë rooiwyn gemaak met gedroogde druiwe in die Veneto -streek in Italië. Amarone, gemaak van inheemse Italiaanse druiwe, is 'n wyn wat verblind en beïndruk.

Drie Italiaanse rooiwyne om vir volgende jaar te koop

4. Gattinara

Gattinara is 'n heerlike wyn wat gereeld op Nebbiolo-basis uit Piedmont gekyk word. Dit is perfek saam met bredies en braise, dit is die wyne om te drink terwyl hulle wag totdat Barolo en Barbaresco volwasse word.

5. Rosso di Montalcino

Rosso di Montalcino word dikwels 'baba Brunello' genoem. Hierdie wyn, gemaak met Sangiovese wat in dieselfde omgewing verbou word, word die jaar na die oes op die mark gebring, terwyl Brunello steeds in die kelders van wynmakers sluimer.

6. Chianti Classico

Chianti Classico verwys na die klassieke, historiese verbouingsgebied van hierdie ikoniese Italiaanse rooiwyn. Hierdie wyne word vervaardig met effens strenger regulasies as gewone Chianti, en pas maklik met 'n menigte maaltye.

Twee Italiaanse rooiwyne om aan te koop vir volgende week

7. Barbera d’Asti

Die Italiaanse rooi druif Barbera maak heerlike wyne met 'n helder suur en sagte tannien. Hierdie heerlike rooiwyne, afkomstig uit Piemonte, is 'n skare.

8. Dolcetto d’Alba

Dolcetto is nog 'n rooiwyn uit Piemonte. Met meer opvallende tannien as Barbera, maar nie soveel as Nebbiolo nie, vind wyne van Dolcetto 'n goeie balans.

Twee Italiaanse rooiwyne om vanaand te koop

9. Lambrusco

Vra u plaaslike wynhandelaar vir 'n droë Lambrusco van Emilia Romagna om saam met u volgende antipasti te pas. Hierdie rooiwyne is effens gonserig met 'n aangename bitterheid en is heerlik op 'n warm somersdag.

10. Montepulciano d'Abruzzo

Montepulciano is Abruzzo se antwoord op die Barbera van Piemonte. Dit is die belangrikste pizza -wyn van Italië, met sappige, druiwe geure met sagte, soepele tannien. Moenie die druif Montepulciano verwar met Vino Nobile di Montepulciano nie, 'n wyn uit Sangiovese wat naby die stad Montepulciano gemaak word.


Die kelderbelydenisskrif

Die morsige kelder van die wynredakteur Lettie Teague is geen rede tot kommer nie, sê kritikus Robert M. Parker, Jr. Tyd vir ingryping.

Ek was deur die jare heen in baie goeie wynkelders, en ek weet wat in die maak van een (geld) gaan. Maar omdat ek geneig is om die grootste deel van my inkomste te spandeer op veel saaier dinge, my en my man en aposs kelder 'n bietjie tekort aan ideaal. Presies hoe ver kort? Volgens my vriend, Robert M. Parker, Jr., die beroemde wynkritikus, was dit tot op die punt van 'kwotasie'. ' minder as perfekte versameling. Uiteraard het hy baie interessante dinge te sê. oor ons voorraad Kalifornië Cabernet, wit Bourgondië en nie -vintage Champagne, om nie eens te praat van wat hy bedoel het met afwyking nie. Het slegte berging my wyne kranksinnig gemaak? Hier is 'n paar hoogtepunte uit ons gesprek.

LT: Ons kelderomstandighede is nie perfek nie. Alhoewel die temperatuur in ons kelder tussen 60 en 65 grade hang, is die bottels meestal in 'n stapel bo -op 'n rots. Dit is 'n groot rots wat deel uitmaak van die fondament van ons huis. Die totale aantal wyne loop ongeveer 800 of 900 bottels, en dit is moeilik om presies te weet hoeveel bottels bo -op bottels is. Sommige bottels is in kaste en in rakke, maar die meeste lê versprei. (Dit kan 'n redelike verraderlike voet maak.) Haat jy morsige kelders?

RP: Ek dink 'n morsige kelder maak jou koel. Ek dink ontwerperskelders is pretensieus. Soms sien ek 'n ontwerperskelder en wens 'n hond wil op die muur kom plas of iets. Ek hou van morsige kelders omdat dit lyk of dit gebruik is. My kelder lyk vir die meeste mense deurmekaar, maar ek weet waar alles is. U keldertemperatuur is goed: 60 tot 65 is uitstekend. Die vaag gebied is wanneer dit bo 70 grade word. Vir groot rooies soos Cabernet Sauvignon is hierdie temperatuurtemperatuur nie 'n probleem nie, maar vir delikate rooiwyne soos Pinot Noir kan dit 'n skadelike uitwerking hê. En wat die rots betref, is dit ten minste stabiel.

LT: Ons het baie nie -vintage en vintage Champagne. My man, Alan, dring daarop aan om dit vir spesiale geleenthede en/of waardige mense te bewaar. Die probleem is dat daar nie genoeg waardige mense by ons kom kuier nie. Hoe lank sal u nie -vintage Champagne hou?

RP: Julle twee moet baie geskenke kry. Of dit of jy & aposre nekrofiliërs. Of miskien probeer u Britse ervare burgerskap. [Die Britte hou van ou sjampanje.] Ek sien nie hoekom jy hoegenaamd nie -vintage sjampanje in jou kelder sou hê as daar een ding is wat maklik is om te koop, dit kan ook nie -vintage sjampanje wees. Trouens, ek dink as die produsente daarvan eerlik was, sou hulle erken dat die meeste nie -vintage wyne binne 30 minute nadat hulle die Champagne -huis verlaat het, verteer moet word. Wat vintage Champagne betref, was ek mal daaroor 1990, en 'n wonderlike oesjaar. Ek het baie 1990 Blanc de Blancs Champagne en my gunsteling soort gekoop en ek is van plan om dit alles teen 2005 te drink. Ek is seker al goed op pad.

LT: Ek dink ons ​​het ook 'n oneweredige hoeveelheid tawny port, insluitend 'n hele paar 20-jariges (wat deur sy ware aanhangers gesê word dat dit die ideale ouderdom van 'n tawny is). Slegs 'n paar mense wat ons ken, drink egter in die eerste plek port en hulle drink slegs robynpoort. Wat moet ons doen met ons oormaat bruin poort? Gee ons dit vir Kersfeesmanne? Of St. Patrick & aposs Day?

RP: Ek begin sien hoe vreemd julle twee is. Miskien moet u dit oorweeg om 'n wynpsigiater te raadpleeg. Ek bedoel, ek kry baie vreemde vrae, maar dit is een van die vreemdste. Tawny hawens het al 20 of 30 jaar in hout deurgebring, en dit is onwaarskynlik dat hulle sal verbeter. Aan die ander kant gaan hulle nie erger word nie. Wat die kledingstukke betref, dink ek dat dit beter is om vir hulle u nie -vintage sjampanje te gee.

LT: Wat van vintage port? Versamel u baie vintage hawe?

RP: Ek het jare gelede opgehou om vintage port te koop. Dit is soos Sauternes dat u besef dat u nie 150 bottels daarvan nodig het nie. Aan die ander kant, selfs in ligter jare, is dit redelik onsterflik. Ek dink nie dat ek ooit 'n ou poort wat oor die heuwel lê, geproe het nie.

LT: Ek moet erken dat ons baie California Cabernet het, meestal van 1990 tot 1999 (insluitend ja, 'n hele paar wyne uit die minder as sterre 1998-oesjaar). Hoeveel is te veel?

RP: Ten minste het u California Cabernet uit die regte dekade gekry. En 1998 was nie so 'n slegte jaar nie. Dit het baie slegte pers gekry, maar die waarheid is dat dit meer 'n Europese oesjaar was en dat die wyne meer oor elegansie as krag was. Wat ook belangrik is in 'n kelder, is om wyne met 'n wye verskeidenheid drinkbare drankies te hê, wat California Cabernet doen. Wyne met 'n wye verskeidenheid drankies gee u baie buigsaamheid; dit is die wyne wat my veilig laat voel. Ek dink aan my wynkelder as sekuriteit en as die apokalips kom, kan ek net na die kelder gaan. As far as too much California Cab, I&aposd say if you have more than 200,000 bottles you might have too much otherwise, it&aposs fine.

LT: There are also some wines that we have shamefully too little of�wer than 100 bottles𠅌hianti, Oregon Pinot Noir, white Burgundy and Italian white wine. Which category would you increase?

RP: For three out of four of these categories you&aposre better off just going to a wine merchant and buying bottles as you need them. With the exception of white Burgundy, none of these wines age very well. Most Chiantis don&apost improve with age, nor do most Oregon Pinot Noirs or Italian white wines. White Burgundy, on the other hand, matures even more gracefully than red Burgundy. I wish I&aposd bought more. I&aposd increase your white Burgundy holdings.

LT: What do you think is the right ratio of red to white wine? I think ours is about 7 to 1, though if you count Champagne, it&aposs probably more like 4 to 1.

RP: This is a good question. Or at least it&aposs not a question I&aposm embarrassed for you to have asked. I&aposd say the right ratio is 10 to 1 or 9 to 1. I have 90 to 95 percent red wine in my cellar. There&aposs a little bit of Alsace wine that I haven&apost gotten around to drinking, and a little bit of California Chardonnay. I like white wine when it&aposs young and vigorous. I don&apost think you should cellar white wine at all, unless it&aposs white Burgundy, and definitely not nonvintage Champagne.

LT: Alan has a predilection for old California Chardonnays—I&aposm talking magnums of 1992 and 1994 Chateau St. Jean Robert Young Vineyard Reserve and Beringer Private Reserves through the &apos90s, ditto Matanzas Creek. How long would you hold onto these wines—or has it been, as I think, far too long already?

RP: Don&apost tell me there isn&apost some sort of history of necrophilia in your family. Since the Robert Young Chardonnay is in magnums and it&aposs a wine that didn&apost undergo malolactic fermentation (the acid levels are consequently pretty high), it might still be okay. Beringer Private Reserve, on the other hand, is sumptuous for about four years and then it&aposs over the hill. The Matanzas is just a candidate for the morgue.

LT: One of Alan&aposs few purchases of 1982 Bordeaux (I was too poor to buy &apos82s back when they were affordable, and I&aposm still too poor now that they&aposre pricey) was a case of Ducru-Beaucaillou, a wine you called "flawless from the cask." Would you drink it, save it or give it as presents?

RP: Finally, some good news. The Ducru-Beaucaillou is gorgeous, classic, classic Bordeaux. Given your cellar conditions, it&aposs probably at its peak. The sad news is that you only have one case.

LT: In your opinion, does our lack of cellar coherence indicate: (a) insouciance (b) derangement or (c) lively unconventionality?

RP: I think I&aposd probably have to say "all of the above." You have some good things here—vintage port, California Cabernet and 1982 Bordeaux. But I have to say, there&aposs still some derangement as well, especially with regard to all that nonvintage Champagne. I&aposm afraid, Lettie, that going public with a cellar like this might cost you your job. On the other hand, you are providing a valuable public service𠅋y proving something that I think a lot of people forget—that 95 to 96 percent of the wine in the world isn&apost made to be cellared at all, but to be consumed immediately. Overall, I&aposd say your cellar says to me that you and Alan need to do less writing and more drinking.


The Wines

Il Palagio Roxanne Toscana Bianco 2017

As I mentioned above, there were three wines, one white and two reds. Each of the wines were named after one of Sting or The Police’s songs.

The white is called Il Palagio Roxanne Toscana Bianco 2017 and is a blend of 95% Vermentino and 5% Viognier.

James Suckling describes it as “This fresh and vivid white shows fresh herbs, lime and an asparagus character. Medium body, crispy acidity and a pure, lively finish.”

Side note, we all know The Police’s famous song Roxanne, but my youngest daughter who is now 20 was not familiar with the Eddie Murphy rendition in the movie 48 Hours. That night we rented the movie, a great movie I might say, so she could see the scene.

As you can see from the placemat, the Roxanne Toscana Bianco is straw color with a “delicate profile, floral with notes of citrus.” I tasted the pineapple but not the banana. Everyone tastes wine differently so that’s OK.

We all really liked this wine and would buy it again. I’m a huge Chardonnay fan but there are times you want something lighter, more crisp, less oaky on a warm summer afternoon or evening. In fact, Trudie said she likes this as a daytime wine because it doesn’t “lay you low too early.” This wine fits the bill.

Il Palagio When We Dance Chianti

The second wine was their red When We Dance Chianti and was described by both Sting and Trudie as a go to wine that is much favored in their household. It is comprised of Sangiovese, Canaiolo, and Colorino grapes.

For this wine, James Suckling said, “A go-to Chianti with lovely bright fruit and lemon-rind undertones. Medium body and a flavorful finish. From organically grown grapes.”

From the placemat notes, you can see it has the aroma of ripe black cherries, sandalwood, cedar and strawberry compote. I only wish I could distinguish all those smells but I did enjoy the black cherries and cedar aromas.

The first taste was bright and full of fruit flavors but both my daughter and I were not impressed with the finish. Sort of a weird taste in our mouths.

I had a feeling if we let the wine open and breathe for a few more minutes it would change and get better. And that’s exactly what happened. After trying the second red, we both went back and tried the Chianti again and the finish was delightful.

Il Palagio Sister Moon 2013

The second red and last wine was Sister Moon and my favorite. Sting talked about enjoying this wine while song writing and Trudie talked about how it made her feel “reflective”. I don’t plan to be writing any music any time soon, but I do like to be “reflective”.

The most expensive of the three, $60 bucks at Wine.com, this Super Tuscan consisted of 45% Sangiovese, 45% Merlot and 10% Cabernet Sauvignon.

Again, James Suckling, “A firm and silky red with blackberry, plum and light chocolate character. Cherry, too. Medium to full body, firm and silky tannins and a flavorful finish. Linear and focused.”

Robert Parker also had something to say about this wine, “The bouquet starts with candied cherry aromas and soon segues to light spice and dark plum. Even though the complexity of the bouquet is mild, the wine is beautiful, bright and buoyant at its inner core. Some 15,000 bottles were produced.”

As you can see from the notes, this wine has a wonderful black pepper and black licorice with blackberry aroma. I would say it was more medium bodied with good finishing tanins with lots of forward tasting fruit on the tongue and yes there was a hint of chocolate.

I think because this was opened the longest while we tasted the other two wines, the finish was perfect. A little pricy for our pocketbooks, I would love to have this wine with a nice steak or a pasta with a heavy meat sauce.

Funniest Story By Sting

Sting told a story about his earlier days on the road with The Police and then as a solo artist. He said whatever venue they played in, the venue or his manager or someone from the record companies would put very expensive wines in his dressing room. I think he even mentioned Petrus and Chateauneuf-de-pape.

At that time, Sting said, he was a beer drinker and left the wines for his roadies. A few years ago, he visited one of his roadies in New Jersey and was taken aback by his beautiful, large wine cellar filled with all these incredible and expensive wines.

When he asked his roadie where he got all these fabulous wines, his roadie said, “From your dressing rooms.”


'WINE CELLAR' FILLED WITH FACTS

Like The Wine Advocate and Robert M. Parker or Wine Odyssey and John Foy, The New York Wine Cellar is a wine newsletter with a name behind it: Stephen D. Tanzer.

Generally speaking, newsletters are highly personal performances. But Tanzer is unusual among newsletter publishers in that he frequently highlights the opinions of other experts.

For example, in his Feb. 28 issue -- the newsletter is published every two months -- Tanzer offers a long interview with Gerry Dawes, a prominent authority on Spanish wines, and an article on port by Sheldon Wasserman, co- author of Guide to Fortified Wines.

The Dec. 22 issue included a fascinating round-table discussion with the heads of four of the best-known Champagne firms, Christian Bizot of Bollinger, Christian Pol-Roger of Pol Roger, Jean-Claude Rouzaud of Louis Roederer and Claude Taittinger of Taittinger.

There was also a report on a blind tasting of 60 Bordeaux from the 1928 vintage, based on the notes of Dr. Marvin Overton of Fort Worth, one of the nation's most famous wine collectors.

While The New York Wine Cellar's articles and interviews can be interesting and enlightening, the heart of the publication is its "WineFinder," described in the newsletter as "a selective listing of the better wines available in the major New York City retail shops."

It is an invaluable shopping guide for buyers of fine wines. A typical issue may list nearly 2,000 wines of varying vintages.

The Dec. 22 issue listed 16 vintages of Chateau Latour, from 1959 ($155 at Goldstar Wines and Spirits in Forest Hills, Queens) to 1986 ($63 at Park Avenue Liquor Shop in Manhattan). A reader with a weakness for, say, the Gigondas from the Domaines les Pallieres, would find that Cork and Bottle in Manhattan had the 1982 for $12 and that Goldstar had the 1983 for $11. All prices are for single bottles unless otherwise specified.

A fan of California pinot noir would find, for example, that there were eight different Calera Vineyards pinot noirs in the city, the '83, '84 and '85 vintages from Calera's Selleck Vineyard, the '83, '84 and '85 vintages from the winery's Reed Vineyard, and both the '84 and '85 vintages from Calera's Jensen Vineyard.

The tables show the lowest available price for the 1985 Calera Jensen was $24.75 at Park Avenue Liquor Shop. They also show these New York area shops had the same wine at prices within 15 percent of Park Avenue's figure: Washington Square Wine and Liquor, Morrell & Co., Crossroads Wine and Liquor, and Sherry-Lehmann, all in Manhattan.

While Bordeaux, Burgundy and Rhone wines are regularly featured, one issue of The New York Wine Cellar may highlight Australian wines, another Loires, another Champagne, another the wines of Spain.

The issue of Oct. 26, for example, included listings for Bordeaux from 1981 through 1985, plus 1978 and 1979 first growths and case prices for the 1986s. There were also prices for red Burgundies from 1983 through 1986 and white Burgundies from 1984 through 1986.

Included, too, were various red and white Rhones, a selection of Tuscan and Piedmont Italian reds, a group of Spanish reds mostly from the 1970s and 1980s, but including at least one Rioja, a Marques de Murrieta, from 1942 ($98 at Crossroads), and a range of West Coast Cabernet Sauvignons, Chardonnays and zinfandels.

Tanzer strongly recommends that anyone making purchases based on his charts do so as soon as possible after publication. The reason is simple: The wines he lists are more often than not in very short supply, and any mention in a publication like his is bound to clean the shelves quickly.

Wines are not rated in the "WineFinder" listings, but there are many other articles in the newsletter rating various wines on the increasingly popular scale of 100, with a score of 75 to 79 signifying average and 96 to 100, extraordinary.

The New York Wine Cellar is not for the casual wine drinker. It is, by its own definition, "the discerning consumer's guide to the world's fine wines." The newsletter costs $48 a year and can be obtained from Tanzer Business Communications, P.O. Box 392, Prince Station, New York, N.Y. 10012.

After a furor raised by consumer groups and other California wine makers, Sebastiani Vineyards of Sonoma, Calif., has chosen a new name for its Domaine Chardonnay, an inexpensive white wine that actually contains no Chardonnay grapes.

By law, a wine cannot be identified by the name of the grape unless at least 75 percent of it comes from that specific grape. Critics said the Sebastianis were trying to circumvent the law by making "Chardonnay" part of a brand name.

After the complaints, and the filing of at least one lawsuit by a group of consumers alleging false labeling, the Federal Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms last month rescinded its original approval of the wine's label. The new name, the winery said, will be "La Sorella," Italian for the sister. A companion red wine will be known as "Il Fratello," Italian for the brother.

"We had no idea that the name would cause the kind of upheaval and concern in the industry that it has," Don Sebastiani, chairman of the family owned winery, was quoted as saying in Impact, a trade publication.

When questions were first raised about the wine's name earlier this year, Sebastiani said other wineries would be "kicking themselves" for not having thought of the idea.