af.acetonemagazine.org
Nuwe resepte

Sevilla Orange Marmalade

Sevilla Orange Marmalade



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Berei die vrugte voor

1 Skrop die lemoene skoon. Gooi alles wat beskadig of sag is, weg.

2 Sny die lemoene in die helfte en sap dit. Stoor die sade terwyl jy die lemoene versap. Sit die sade in 'n aparte bak en sit dit eenkant. U sal die sade gebruik om natuurlike pektien vir die marmelade te maak

3 Sny die skille in smal repies: Gebruik 'n lepel om 'n skoon sappige oranje halwe skil te verwyder om segmentmembrane wat nog aan die binnekant vasgemaak is, uit te grawe. Giet 'n paar hiervan saam met die sade (segmentmembrane verskaf ook pektien).

Gebruik 'n skerp sjefmes om die skil dun te maak. Nadat u al die lemoene gesny het, sit u die gesnyde skille en die sap in 'n groot maatbeker (8 koppies Pyrex werk baie goed).

4 Sap die gewone suurlemoen en voeg hierdie sap by die lemoenskil en -sap. Stoor die sade vir die maak van pektien.

5 Berei die Meyer -suurlemoen voor: Sny die Meyer -suurlemoen in die agtste in die lengte. Verwyder die sade en soveel van die binneste membrane as wat u maklik kan verwyder. Sny die suurlemoensegmente dwars in driehoekige stukke. (Sien die stappe in die Meyer -suurlemoenmarmelade -resep vir fotobeskrywings.)

Voeg die gesnyde Meyer -suurlemoen by die maatbeker saam met die lemoene.

Voeg die Meyer -suurlemoensaad by die Sevilla -lemoensaad en -membrane.

U moet 5 tot 6 koppies gesamentlik sitrusvrugte en sappe hê.

6 Gooi sade in kaasdoek of moeselien sak: Sit die sitruspitte en -membrane in 4 lae kaasdoek, styf vasgemaak met 'n tou of in 'n moeselienjelliesak. (Ek het 'n "pektiensak" gemaak wat ek gebruik om marmelade te maak, deur 'n stuk gewone moeseliendoek in 'n sak met 'n koord aan die einde vas te maak.)

Eerste stadium van kook

1 Gooi lemoenmengsel in pot, voeg water by: Plaas die lemoensap en suurlemoensap en sny die skille in 'n groot, groot (6 tot 8 kwart) pot met 'n dik bodem.

Voeg 6 koppies water by. (Op hierdie stadium kan u oornag week as u wil. Dit sal die skil help om vinniger te kook.)

2 Veilige pektiensak: Plaas die kaasdoek of mousselin met die sitruspitte en die pulp in die pot, dompel dit in die vloeistof en maak die tou aan die ander kant aan die pothandvatsel vas.

Namate die mengsel kook, word die pektien uit die sade en membrane in die mengsel gehaal.

3 Kook tot die skille sag is: Bring mengsel tot kookpunt. Laat kook, onbedek, vir 30 minute (of langer), of totdat die skille heeltemal sag en gaar is.

Afhangende van u spesifieke vrug, kan dit meer tyd en meer water neem om die skille sag te kry. Sodra u in die volgende stap suiker by die mengsel gevoeg het, word die skille stewig met die suiker, daarom is dit baie belangrik dat die skille in hierdie eerste kookfase heeltemal sag is.

Toets die lemoenskil terwyl jy gaan. Hap 'n hap, as die skil heeltemal vasbyt, moet dit meer gaargemaak word.

As die water afgekook het en die mengsel aan die onderkant van die pot begin kleef, voeg meer water, 'n koppie op 'n slag by.

As die skille sag is, verwyder dit van die hitte.

4 Verwyder die pektiensak en plaas dit in 'n bak om af te koel totdat dit gemaklik is om aan te raak.

Meet die vrugte en voeg suiker en pektien by

1 Meet die mengsel: Giet die mengsel uit die pot in 'n groot maatbeker. Meet hoeveel van die mengsel jy het. Afhangende van hoe hard dit kook en hoe lank die kooktyd, kan u tussen 4 en 5 koppies hê. Plaas die mengsel terug in die pan.

2 Voeg suiker by: Voeg by die mengsel 7/8 koppie suiker vir elke koppie mengsel. As u dus 4 koppies mengsel gemeet het, voeg 3 1/2 koppies suiker by. Sodra die suiker opgelos is, proe die mengsel. Voeg meer suiker by, afhangende van hoe soet u marmelade wil hê.

Let daarop dat die jelliemengsel verder verminder, wat die geur en soetheid van die jellie versterk. Ek gebruik gewoonlik 4 koppies suiker vir elke 4 koppies vrugtemengsel, wat 'n taamlike marmelade lewer. Gebruik gerus meer!

3 Druk pektien uit die pektiensak: Sodra u pektiensak afgekoel het tot die punt dat u dit kan hanteer, druk dit soos 'n play-doh om ekstra pektien te onttrek. Gryp 'n deel van die mandarijn in die sak en druk dit, trek die sak met een hand van u af terwyl u met die ander hand styf vashou. Werk om die sak.

"Melk" die pektien totdat u ongeveer 'n eetlepel pektien vrygestel het. Die pektien het die konsekwentheid van suurroom. Voeg dit by die lemoenmengsel.

Tweede stadium van kook

1 Kook en kyk na temperatuur: Verhit die jelliemengsel op medium hoog en bring dit vinnig tot kookpunt, af en toe roer, en maak seker dat niks aan die onderkant van die pan kleef nie. Bevestig 'n lekkergoedtermometer aan die kant van die pan.

Dit kan ongeveer 15 tot 30 minute neem om die marmelade te berei. Na ongeveer 10 minute, moet u dit gereeld nagaan.

2 Toets om te sien of die marmelade op die punt is: Sodra die mengsel 'n temperatuur van 218 ° F bereik, is dit naby die ingestelde punt. Dit moet tussen 218 ° F en 222 ° F (of 6 tot 10 ° F bo die kookpunt op u hoogte) wees.

U kan sien of die mengsel sy ingestelde punt bereik het deur 'n klein hoeveelheid van die jellievloeistof op 'n afgekoelde bord te plaas en tekens te sien dat dit rimpel as u dit met u vingerpunt druk.

Alhoewel termometers nie altyd akkuraat is nie, werk die rimpeltoets. As die jellie op 'n koue bord plooi, is dit gereed.

Sit 'n paar klein bordjies in die vrieskas om af te koel. Aangesien die marmeladetemperatuur 218 ° F bereik, begin dit toets deur 'n klein hoeveelheid warm jellie op 'n verkoelde bord te plaas. As die jellie versprei en dadelik verdun word, is dit nie gereed nie. As dit 'n bietjie sy vorm behou, is dit 'n goeie teken. Laat dit 'n paar sekondes op die bord afkoel.

Druk met jou vingerpunt daarteen op. As die jelliemonster plooie kry, is dit tyd om die jellie van die hitte af te haal.

As dit net 'n bietjie rimpel, is dit gereed

As u 'n snoeptermometer gebruik om die temperatuur van u mengsel te toets, moet u seker maak dat die sonde NIE aan die onderkant van die pan raak nie. Maak seker dat die inkeping op die sonde (met moderne lekkergoedtermometers ongeveer 'n half duim van die onderkant van die sonde) omring is deur die mengsel. Miskien moet u die pan eenkant kantel om die sonde voldoende te bedek om 'n goeie lesing te kry.

As u 'n marmelade te gaar maak, sal dit 'n gekarameliseerde geur of taai lemoenskil in u marmelade tot gevolg hê.

Inmaak van marmelade

1 Steriliseer die blikkies: Daar is verskillende maniere om jou flesse te steriliseer vir inmaak. U kan dit deur 'n kort siklus op u skottelgoedwasser laat loop.

U kan dit in 'n groot pot (12 liter) bo -op 'n stoomrak plaas (sodat dit nie aan die onderkant van die pan raak nie) en die water vir 10 minute laat kook.

Of u kan die flesse uitspoel, droogmaak en 10 minute lank sonder deksels in 'n oond van 200 ° F plaas.

2 Steriliseer die deksels: Namate die marmelade klaar is, kook water in 'n teepot. Plaas die pot se deksels in 'n glas- of keramiekbak en gooi kookwater daaroor om te steriliseer.

3 Skep konfyt in gesteriliseerde flesse: Sodra die jellie sy vasgestelde punt bereik het, verwyder die jelliepot van die hitte. Laat die jellie 'n paar minute in die pot sit (dit sal help dat die skille nie in die potte dryf nie).

Giet die marmelade versigtig, een vir een, in die potte en skep 'n kopruimte van 1/4 duim bo -op die potte vir 'n vakuum seël.

4 Maak velde skoon, vas met deksels en potring: Vee die rand skoon met 'n skoon, nat papierhanddoek. Plaas die deksel op die pot en maak vas met 'n potring. Werk vinnig.

5 Verwerk in waterbad (opsioneel): As u wil, kan u die flesse vir 5 minute in 'n warmwaterbad verwerk om 'n beter seël te kry en om vorm te voorkom. As u in 'n vroeëre stadium kookwater gebruik het om die potte te steriliseer, kan u dieselfde opset vir die waterbad behou. U wil seker maak dat daar 'n rek aan die onderkant van die pot is sodat die potte nie op die bodem van die pot rus nie.

6 Laat die potte toe om te verseël: Sodra u die flesse met 'n deksel en ring verseël het en die potte met water gebad het (of nie), laat u dit op u kombuistoonbank sit. As die marmelade afkoel, hoor u 'n knalgeluid terwyl 'n vakuum in die kopruimte van die potte ontstaan ​​en die deksels aftrek.

Soms dryf die marmelade -lemoenskil na die bokant van die pot, sodat dit nie 'n halfuur op 'n slag kan draai om dit te voorkom nie. Hou elke 30 minute om tot die marmelade stabiel lyk en die skille goed deur die marmelade versprei word.


Sevilla oranje marmelade

Halveer die lemoene en druk die sap in 'n groot pan van vlekvrye staal. Skep die pitte en pulp in 'n sif oor die pan en druk soveel sap as moontlik uit, en bind dan die pulp en pitte in die moeselien. Sny die oorblywende skil en pitt, met die hand met 'n skerp mes of in 'n voedselverwerker ('n voedselverwerker gee baie fyn vlekke eerder as repe). Voeg die gerasperde skil en moeselien sak saam met die water in die pan. Laat oornag week. Dit help om die maksimum hoeveelheid pektien uit die vrugtepulp te onttrek, wat 'n beter stel sal gee. Dit help ook om die skil te versag, wat die benodigde kooktyd verminder.

Sit die pan op matige hitte en laat kook. Kook onbedek, 1½-2 uur, totdat die skil baie sag geword het. (Die gaarmaaktyd sal beïnvloed word deur die dikte van die skil.) Kies 'n dikker stuk en druk dit tussen jou duim en vinger om te sien of die skil gereed is. Dit moet effens deursigtig lyk en sag voel as jy dit vryf.

Verwyder die moeseliensak versigtig, laat effens afkoel, en trek dan met die rubberhandskoene soveel vloeistof as moontlik uit om die pektien uit die vrugtepulp te haal. Gooi die sak weg en weeg die gesmelte skilmengsel. Daar moet tussen 775-800g wees, indien minder, en vul dan met water tot 775g.

Plaas 4 klein bordjies in die vrieskas, gereed om te gebruik tydens die toets vir die stelpunt. Voeg die suiker in die pan en sit dan oor lae hitte. Maak liggies warm sodat die suiker heeltemal oplos, af en toe roer. Moenie kook voordat die suiker opgelos is nie.

Verhoog die hitte en laat kook, maar moenie roer terwyl die marmelade kook nie. Na ongeveer 5 minute begin die marmelade in die pan opstaan ​​(dit kan terugval en dan weer rys) en groter borrels bedek die oppervlak. Nadat u 8-10 minute gekook het, toets die stelpunt. Die tye sal wissel na gelang van die grootte van die pan-in 'n groot pan neem dit 7-8 minute, in ander panne kan dit 12-15 minute duur. Aangesien u die maklikste punt kan misloop, is dit beter om te vroeg as te laat te toets.

Om die instellingspunt te toets: haal die pan van die hitte af en laat die borrels bedaar. Haal 'n bord uit die vrieskas en skep 'n bietjie vloeistof op die bord, en keer dan terug na die vrieskas vir 1 min. Druk die marmelade met die vinger langs die bord. As die instelpunt bereik is, sal die marmeladeoppervlak effens rimpel en die marmelade nie dadelik terugloop nie. As dit nie op die punt is nie, keer terug na die hitte en kook weer vir 2 minute voordat u dit weer toets. Herhaal totdat die instelpunt bereik is. As u 'n suikertermometer het, word die instelpunt bereik by 105C, maar dit is ook goed om die bordtoets te doen.

Laat die marmelade vir 10 minute staan ​​of tot dit begin verdik. As daar vuiligheid op die oppervlak is, skep dit af. Plaas die marmelade in gesteriliseerde flesse. Bedek met 'n wasskyf (waskant na onder) en maak toe. As dit koud is, merk die flesse en bêre dit in 'n koel, donker kas. Die marmelade moet tot 'n jaar lank hou.

RESEPTE WENKE
VRIES

Bevriesing is geneig om die pektienvlakke te verminder, daarom is dit 'n goeie idee om die sap van 'n groot suurlemoen (suurlemoen bevat natuurlik ook baie pektien) by elke 500g/1lb 2oz vrugte te voeg as u marmelade van bevrore lemoene maak.

WIL U 'N DONKER MARMALADE?

As u van 'n donkerder marmelade in Oxford-styl hou, moet u net 1 eetlepel treacle byvoeg as u die suiker byvoeg.


U benodig 'n blikpot of 'n groot pot met 'n dik bodem, 'n vierkant moeselin, konfyttrechter en gesteriliseerde flesse.

Meet 8 liter/16 pint water en giet in die houer.

Halveer die lemoene en suurlemoene en druk die sap in 'n kruik. Voeg die sap by die water en plaas die pitte plus stukke pit op 'n moeselienvierkant. Bind die moeselienvierkant met kombuistou om die pitte en pit vas te hou en voeg by die pan.

Sny die lemoen- en suurlemoenskil in dun repies. Moenie te dun sny nie, anders los hulle op tydens die kookproses. Voeg die skil in die pan.

Bring die water en sap tot kookpunt, en laat dan vir 2 tot 3 uur stadig kook tot die skil sag is.

Haal die sak pitte uit die pan en laat afkoel totdat jy dit in jou hand kan hou.

Voeg die suiker gereeld in die pan totdat al die suiker opgelos is. Druk die sak pitte oor die pan en haal soveel van die jellie-agtige stof uit, dit help met die bereiding van die marmelade. Roer weer.

Verhoog die hitte en laat dit vir 20 minute vinnig kook, kyk of dit konsekwent is. Hou aan kook totdat die marmelade die stelpunt bereik (kyk elke 10 minute). Roer af en toe om te verhoed dat die konfyt aan die onderkant kleef en brand. Skep enige vuilgoed wat met 'n gaatjieslepel na die oppervlak kom, af. Sodra die instelpunt bereik is, skakel die hitte af en laat rus vir 20 minute.

Skep die marmelade met 'n lepel en tregter in die verhitte flesse. Verseël en laat afkoel. Bêre in 'n koel, donker plek. Sal tot een jaar hou.


Sevilla Oranges - vir meer as net marmelade

Sevilla Sinaasappels is die volgende paar weke in die winkels en ek maak 'n uitsondering op my gewone beginsel om slegs Britse produkte te bespreek, want ons verbruik marmelade het blykbaar die afgelope twee jaar met 5,6% gedaal - 'n patroon van afname dit lyk asof dit voortgaan, aangesien die meerderheid marmelade -eters ouer as 65 is.

Maak dit regtig saak? Ek moet nie veel in die groot skema van dinge erken nie, maar ek sal 'n bietjie hartseer wees as die tyd aanbreek dat Sevilla Oranges einde Januarie nie meer hul kort verskyning maak nie. Dus, dink ek, sal die Spaanse, want hulle word amper heeltemal gekweek vir die Britse marmelade -mark. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog was die bereiding van marmelade so belangrik vir die Britse moraal dat spesiale pogings aangewend is om die verskaffing van Sevilla -lemoene te verseker, wat het dan verander?

Een bemoedigende voorstel is dat ons, ontevrede met kommersiële aanbiedings, weer tuisgemaakte marmelade kon maak, hoewel ek nie statistieke kon vind om hierdie teorie te ondersteun nie. As ons net besef het dat 'n ontbyt van roosterbrood en marmelade min voedingswaarde inhou, en ons ons dag op 'n meer gesonde manier begin het, is daar 'n bietjie troos in die afsterwe van marmelade. Dit lyk egter asof die verkope van sjokoladesmeer en grondboontjiebotter in dieselfde tydperk die afname in die verkoop van marmelade meer bedek het, sodat gesondheid nie die motivering is nie. Die verkoop van konfyt het ook steeds toegeneem, met slegs heuning wat by die marmelade aangesluit het, omdat dit 'n afname in verkope het. Heuning is natuurlik op sigself 'n verdere diskoers waardig, maar laat ons vandag kyk wat ons gaan verloor as ons inderdaad ons aptyt vir Sevilla -lemoene verloor.

Net soos die res van die sitrusfamilie, kom bitter lemoene in China voor. Na die sitron, Sitrus aurantia (bitter lemoene) was die volgende lid van die sitrusfamilie wat in die weste verbou is. Hulle is blykbaar in die vroeë 11de eeu en rondom Sevilla verbou aan die einde van die 12de eeu op Sicilië, sonder twyfel deur die Arabiere. Die eerste soet lemoene, Sitrus sinensis , het Lissabon in die 1630's bereik en dertig jaar later is teatergangers in Londen hulle as verversing aangebied, en hoewel hulle vinnig gewild geword het oor die bitter lemoen, was soet lemoene duur en bitter lemoene was steeds die norm in kookkuns. Tot aan die begin van die negentiende eeu, moet u aanvaar dat bitter lemoene nodig is, tensy soet lemoene gespesifiseer word (soms Portugal -lemoene genoem). Die toevallige vervanging van soet lemoene het gelei tot die ondergang van sulke voorheen fyn resepte soos Canard à la oranje .

Voordat Sevilla -lemoenmarmelade in Skotland gemaak is, was konfyt van bitter lemoenskil reeds bekend in die Arabiese kookkuns, terwyl 'marmelade' in Brittanje van kwepers gemaak word. Die ander belangrikste gebruik van bitter lemoene kom nie van die vrugte nie, maar van die blomme. Die distillasie van die blomme produseer die essensiële olie Neroli, wat afgetrek word vir gebruik in parfuum, terwyl die waterige oorblyfsels bekend staan ​​as Orange Flower Water en in kookkuns gebruik word, veral in die Midde -Ooste. In Suid -Frankryk word bitter lemoene Bigarard genoem en die gebied rondom Grasse is die belangrikste westelike produsent van lemoenblomwater.

Maar wat van die implikasies daarvan dat bitter lemoene in ons eie kookkuns in die onguns val? Kan ek wonder dat dit 'n teken is dat ons ons waardering vir die bitter smaak as geheel verloor?

By die bereiding van marmelade word daar elke jaar gedebatteer of dit van ander sitrusvrugte gemaak kan word. Tegnies en selfs histories is die antwoord ja, maar wat mense hier regtig vra, is of die duidelike bitter smaak 'n noodsaaklike deel is van die marmelade wat kultureel met Brittanje verbind is. Byvoorbeeld, 'n pomelo -marmelade smaak smaaklik en verfrissend, maar is dit regtig marmelade of net 'n skilkonfyt?

'N Soortgelyke argument steek sy kop uit wanneer daar oor cider gepraat word. Die oostekant van die land, en toenemend kommersiële sidermakers, waar hulle ook al kom, maak van nagereg eerder as van appel, maar net soos Sevilla -lemoene bevat dit die kenmerkende bitter element wat vir baie die essensie van die ware smaak van cider is. Gevoelens loop ook hoog oor die benaming van peerekwivalente - dié van egte Perry -pere is die enigste wat Perry genoem moet word (alhoewel daar geen wet is wat dit afdwing nie) en dit per ongeluk Pear Cider kan noem (wat van nagereg gemaak sou word) pere) is baie beledigend.

Bitterheid voeg 'n diepte van geur by die vrugte wat oorwegend soet of suur is. Deur dit in te sluit, aktiveer u letterlik meer smaakknoppies sodat die hele smaakervaring meer kompleks is, minder eendimensioneel. Mense word gebore met die basiese vermoë om soetheid te waardeer, want dit vertel ons wanneer dinge heeltemal ryp is, maar die toevoeging van bitterheid kan verhoed dat soet geregte vervelig raak. Suur is die teenoorgestelde hiervan en word dikwels vergelyk met die wit in die palet van 'n kunstenaar deurdat 'n bietjie daarvan 'n skottel verlig en 'n skottel kan lig en ons persepsie van die soetigheid wat daar is, eintlik verbeter. Probeer 'n bietjie suurlemoensap oor aarbeie druk, eerder as om suiker by te voeg, en kyk watter soeter smaak.

As die wit in 'n kunstenaarspalet suur is, is bitter gelyk aan swart, sodat die kok skaduwee en diepte in 'n skottel kan skep. Vreemd genoeg verwar mense hierdie twee dikwels, miskien omdat dit ook te veel sal veroorsaak dat 'n mens wankel en die gesig afskrik. Die twee kan ook saam bestaan, wat die onderskeid moeiliker maak: om 'n rou sloer te probeer eet, is een voorbeeld.

In teenstelling met soetheid, ontwikkel die waardering van bitter gewoonlik mettertyd, en dit is waarskynlik 'n natuurlike verdedigingsmeganisme, aangesien dit jagter-versamelaars in staat gestel het om giftige plante te onderskei aan hul bitter geur. Namate hul kennis toeneem, het hulle besef dat nie alle bitter plante giftig is nie, maar dit blyk steeds dat hierdie reseptore met die ouderdom ontwikkel. So kos wat 'n mate van bitterheid bevat, het gesofistikeerde, volwasse botoon.

Tog is tee die voorbeeld wat gewoonlik gebruik word om bitterheid wat deur tanniene veroorsaak word, te proe sonder die bykomende komplikasie van suurheid, en daar kan nie meer met Britse smaak as tee gepaard gegaan word nie!

Kan dit wees dat ons basiese smaakreseptore aangepas het in reaksie op industriële voedselproduksie? Die hoofdoel van bymiddels is om die aantreklikheid van voedsel vir ons te verbeter, maar dit lyk asof die meerderheid daarvan op suiker of sout gebaseer is. Kyk byvoorbeeld na ons smaak in sjokolade. Suiwer kakao is onaangenaam bitter, so 'n mate van suiker is nodig om sjokolade te eet, maar alhoewel ons sjokolade met hoër kakao -stowwe begin waardeer, is die meerderheid wat in die Verenigde Koninkryk verkoop word, nog steeds melk en redelik soet. Smake verskil natuurlik, en die mate van bitterheid wat ander sal geniet, is moeilik - jy hoef net te dink oor die verskillende hoeveelhede suiker wat individue kies om by tee of koffie te voeg. 'N Vinnige toets om u eie of ander se verdraagsaamheid teenoor bitterheid te bepaal, is om een ​​druppel op 'n slag 'n paar Angostura Bitters by 'n glas Perrier -water te voeg. Ander handelsmerke is voldoende, maar ek stel voor dat Perrier in hierdie geval baie sout is, en die kombinasie, plus die koolzuur, 'n heerlike verfrissende drankie moet maak, maar presies hoeveel Angostura dit moet byvoeg, sal 'n baie persoonlike smaak wees.

Wat ek dus die meeste sou mis by die afwesigheid van Sevilla -lemoene, is nie die suurheid daarvan nie - waarvoor daar baie plaasvervangers is, maar die bitterheid wat daarmee gepaard gaan. Ek eet nie veel marmelade nie, en gelukkig is daar nog steeds 'n groot hoeveelheid goeie tuisgemaakte aanbiedings vir wat ek nodig het, maar daar is baie ander resepte waarvoor ek nog 'n kilo organiese Sevilla -lemoene koop as die seisoen aanbreek. Daar word soms voorgestel dat 'n mengsel van lemoensap en suurlemoensap vervang word as daar nie Sevilla -lemoene beskikbaar is nie, maar hoewel dit 'n benaderde suurheid kan gee, bied dit nie die kompleksiteit en gesofistikeerdheid van die bitterheid van Sevilla nie. Ek hoop dat sommige van hierdie maand se resepte julle albei sal oortuig om die bitter lemoen te ondersteun, ter wille van biodiversiteit, maar ook om die aangename tikkie bitterheid in ander kosse te soek.


  • behoud pan
  • vierkant van moeselien
  • gesteriliseerde flesse en deksels
  • wasskyfies

Sny die vrugte in die helfte, druk die sap uit en hou die pitte en enige pit vas, en bind dit in 'n stukkie moeselien. Plaas die gesuiwerde sap, 2,25 liter (4 pint) water en die moeselynsak in 'n bak. Sny die skil, grof of fyn, afhangende van u smaak, en voeg by die pan.

Laat die inhoud van die pan 2 uur prut of tot die skil baie sag is en die vloeistof met ongeveer die helfte verminder is. Haal die moeseliensak in 'n piering om af te koel, en druk die sak oor die pan om enige pektien uit die pitte te haal.

Roer die suiker by en laat prut oor lae hitte tot dit heeltemal opgelos is. Verhoog nou die hitte en kook vir 15 minute op 'n volle kookpunt of tot die stelpunt bereik is. Om 'n stel te toets, verwyder die pan van die hitte, skep 'n bietjie marmelade op 'n koue piering en sit dit 'n paar minute in die yskas. As die oppervlak van die marmelade rimpel, is die instelpunt bereik. As die oppervlak nie kreukel nie, plaas die pan weer op die hitte, kook die marmelade verder en toets weer met tussenposes van vyf minute.

Verwyder enige vuil van die oppervlak en laat die marmelade 20 minute lank staan ​​voordat dit in warm, gesteriliseerde flesse gepot word. Bedek onmiddellik met 'n wasskyf en verseël. Merk die potte as dit koud is en bêre dit op 'n koel, donker plek.

Topwenke vir die maak van Sevilla Orange Marmalade

Dit is belangrik om die marmelade te laat sak voordat dit gepot word, sodat die skil eweredig oor die pot versprei word. Maak seker dat die skil heeltemal sag is voordat u die suiker byvoeg, anders word die skil harder en lei tot 'n swak afwerking


Sevilla Orange Marmalade - Resepte

As u Sevilla -lemoene kan vind, kan u die volgende formule noukeurig benader: Vervang 1 pond soet lemoene vir elke pond Sevilla -lemoene, maar verwyder een van die lemoene en vervang dit met 'n suurlemoen. Hierdie suurlemoen moet op dieselfde manier as die lemoene hanteer word.

9 koppies suiker, opgewarm (sien nota)

Skrop die lemoene en suurlemoene goed. Sny dit in twee en gebruik 'n sitrusroer om al die sap te onttrek (moenie saad en vleis stoor nie, u sal dit later gebruik). Giet die sap deur 'n sif oor 'n groot, wye pot.

Gebruik 'n lepel om 'n groot deel van die wit pit uit elke oranje helfte te verwyder (jy hoef dit nie te verwyder nie). Sny elke helfte weer in die helfte en sny dan in dun repies. Sit die gesnyde skil in die pan saam met die sap.

Kap die suurlemoenhelftes grof. Sit die gekapte suurlemoen op 'n vierkant kaasdoek. Voeg die gereserveerde sade en vleis by die vrugte (dit bevat baie pektien, wat die marmelade help opstel). Bind styf vas in 'n sak met 'n lang tou. Bind die kaasdoeksak aan die pothandvatsel sodat die sak op die mengsel in die pot rus.

Giet die water in en bring die mengsel tot kookpunt. Laat prut, af en toe roer, vir ten minste 2 uur of tot die skil baie sag is. Die mengsel moes ongeveer 'n derde verminder het.

Haal die sak uit die pan en druk al die sap terug in die pan (versigtig, dit is warm) gooi die sak weg. Voeg die verhitte suiker by en roer oor lae hitte totdat dit heeltemal opgelos is.

Verhoog die hitte en kook vinnig, sonder om te roer, vir 15 tot 20 minute of totdat die marmelade 220 tot 222 grade bereik. As daar skuim op die oppervlak kom, vee dit af.

Laat die marmelade 'n paar minute van die hitte af staan ​​sodat die skil in die mengsel bly hang en verseker dat dit nie na die oppervlak styg as dit in die flesse gegooi word nie. Giet die marmelade in skoon, warm flesse tot binne 1/4 duim van die rand. Maak die velde skoon, maak die deksels vas en verwerk die flesse vir 10 minute in 'n kookwaterblik.

Let wel: die verhitting van die suiker help dit om vinniger op te los en help om die temperatuur van die mengsel in die pot te handhaaf. Om suiker op te warm, plaas dit in 'n oondvaste bak en plaas dit ongeveer 15 minute in 'n oond van 250 grade.


  1. Gesnyde vrugte metode
    1. Skrop die lemoene, verwyder die knoppies bo -op die vrugte en sny dit dan in die helfte. Druk die sap uit en hou eenkant. Sny die skil, pit en alles met 'n skerp mes in dun, medium of dik stukkies, volgens u voorkeur. Sit die gesnyde skil in 'n bak met die lemoensap en bedek met 10 koppies water. Laat oornag of tot 24 uur week.
    2. Plaas die hele mengsel in 'n bak, laat kook, kook stadig, bedek totdat die skil sag is. Dit behoort ongeveer 2 uur te neem, teen die tyd sal die inhoud van die pan met ongeveer 'n derde verminder word.
    3. Roer die suurlemoensap en suiker by. Bring die marmelade tot kookpunt, roer tot die suiker opgelos is. Kook vinnig tot die instelpunt bereik is (sien bl. 41), 20 tot 25 minute. Verwyder van die hitte. Laat afkoel vir 8 tot 10 minute, 'n bietjie langer as die skil in baie stukke is en roer dan liggies om die skuim te verdryf. Giet in warm, gesteriliseerde flesse en maak onmiddellik toe (sien bl. 21 󈞂). Gebruik binne 2 jaar.
    1. Skrop die lemoene, verwyder die knoppies bo -op en sit die hele lemoene in 'n bak met 10 koppies water. Bring tot kookpunt, laat prut, bedek, vir 2 tot 2 1/2 uur, totdat die lemoenskil sag is en maklik met 'n vurk gesteek kan word.
    2. Haal die lemoene uit wanneer dit koel genoeg is om te hanteer. Meet en hou die kookwater en u moet ongeveer 7 koppies hê. Verhoog dit met meer water as u minder het, of kook om te verminder as u meer het.
    3. Sny die lemoene in twee en verwyder die sade met 'n vurk en rol dit in 'n bak. Giet die sap uit die sade terug in die kookwater en gooi dit dan weg.
    4. Sny intussen die lemoenskil en vleis in dik, medium of dun repies. Gooi die gesnyde vrugte in die gespanne kookvloeistof. Voeg suurlemoensap en suiker by en bring tot kookpunt, roer tot die suiker heeltemal opgelos is. Bring tot kookpunt en kook vinnig tot die stelpunt bereik is (sien bl. 41), 10 tot 15 minute.
    5. Laat 10 tot 12 minute afkoel, 'n bietjie langer as u die skil in baie stukke gesny het en roer dan saggies om enige skuim te verdryf. Giet in warm, gesteriliseerde flesse en maak onmiddellik toe (sien bl. 21 󈞂). Gebruik binne 2 jaar.
    1. U kan albei ander heerlike marmelades met albei metodes gebruik:
    1. Gebruik 2 1/4 pond suurlemoene in plaas van lemoene, en laat die ekstra suurlemoensap weg. Vervang 1 1/4 koppies suiker met 3/4 koppie heuning en voeg dit terselfdertyd by.
    1. Gebruik 'n mengsel van pomelo, suurlemoene en soet lemoene om 'n totaal van 2 1/4 pond vrugte te maak.
    1. Beide pienk pomelo en bloed lemoene maak wonderlike marmelades, hoewel ek verkies om die gesnyde vrugte metode vir hierdie vrugte te gebruik. Voeg 3 eetlepels suurlemoensap by elke pond vrugte.
    1. Vervang 1 1/4 koppies suiker met 9 gram gekapte gekristalliseerde gemmer en voeg dit saam met die suiker by.
    1. Voeg 1/4 koppie whisky by die marmelade aan die einde van die kook.
    1. Moenie marmelade tot die ontbyttafel beperk nie, want sy eienskappe en eienskappe kan op ander kulinêre maniere goed gebruik word. Ek vervang graag versuikerde skil in vrugtekoeke met 'n eetlepel of twee marmelade, en ek voeg altyd 'n paar by my Kersfeesvleis (bl. 74). Marmelade maak 'n wonderlike glans vir oondgebakte ham, sowel as soetsuur hoender- of varkgeregte. Die beste van alles, 3 of 4 eetlepels sal 'n heerlike goue bolaag maak vir 'n goeie outydse gestoomde poeding.
    1. Vir geslagte lank het marmelade -vervaardigers die massa sade wat in sitrusvrugte voorkom, gaargemaak in die oortuiging dat dit vol pektien is. Die meeste pektien word egter eintlik in die sitrusskil gevind, en ek vertrou slegs hierop vir die versterkende krag in my marmelades.

    Pam Corbin maak so lank as wat sy kan onthou, en vir meer as twintig jaar was dit haar passie. Pam en haar man, Hugh, verhuis na Devon waar hulle 'n ou varkplaas koop en dit omskep in 'n klein konfytfabriek. Deur slegs heilsame, seisoenale bestanddele te gebruik, het hul produkte spoedig gunstelinge geword by konfytliefhebbers oor die hele wêreld. Pam het nou haar professionele houtlepel opgehang, maar gaan voort by die huis. Sy werk ook nou saam met die River Cottage -span en maak seisoenale lekkernye met vrugte, groente, kruie en blomme uit haar eie tuin en uit die veld en heinings.


    Sevilla Orange Marmalade - Resepte

    Ek het in my lewe al 'n pot konfyt gemaak - ek regtig soos om konfyt te maak, maar niks, nie aarbeie wat amper versadig is met suurlemoengras nie, nie rabarber- en pomelo -konfyt nie, selfs nie die oondgebakte, gekruide pruimbotter uit my boek het ooit die ervaring beleef dat die klein groepie Sevilla oranje marmelade flesse daarbo was. Dit was transendentaal, en ek weet dat dit klink asof dit op die absurde grens, maar wat kan ek sê? Miskien is dit baie min nodig om my deesdae te vervoer.

    Of miskien, die oranje marmelade van Sevilla is soos die Mount Everest van marmelades - die hoogtepunt van konfytmaak, as jy wil. En ek het dit op 'n stadium in my lewe geklim toe ek aangeneem het dat niks van die aard binnekort sou gebeur nie. Ek bedoel, jy het 'n baba en dan verander jou prioriteite in die kombuis. Jy weet? I don't want to beat a dead horse, but I just figured that if I could barely make myself a hot dinner the other day, then jam-making, multi-day jam-making, was a far-off glimmer in the future.

    But the other day, on one of my market walks, I came across a stand selling Seville oranges (also known as sour or bitter oranges, depending on where you live). This is not a common occurence. In fact, I don't think I'd ever seen them in the flesh before. Over the years, I'd hear now and again in February of someone finding a few knocking about in a bin at some market. But I personally had never had the privilege. In fact, I'd long ago resigned myself to buying orange marmalade, having it be the only store-bought jam in my pantry. Once, on a trip to London a few years ago, I bought a big can of Mamade thin-cut Seville oranges and I made marmalade that I liked very much, but I couldn't help but think, each time I opened a fresh jar, that it was a little pathetic to be eating jam made from canned fruit. There was something so Soviet about it or something.

    So there I was, standing in front of this bin of Seville oranges in the biting cold, with my mouth agape and the baby in the stroller next to me. You can imagine that it took me about three seconds flat to buy two kilos.

    But then, after I got home with my haul, I got scared. I let the oranges sit on the kitchen table for three whole days while I worked up my courage to deal with them. I knew it was going to take a lot of elbow grease and time - two things I'm really short on these days. When, on the fourth day, I saw a telltale spot of white mold blooming on the peel of one of the oranges, I shook myself out of my stupor. It was time to make orange marmalade, come hell, high water OR a screaming baby. There was no time like the present.

    I consulted The Kitchen Diaries II and a bunch of recipes online (like this one and this one) to figure out just how get started. I liked that Nigel Slater has you score the peel off the fruit without puncturing the orange flesh, so that you start by slicing up the peel before doing anything else, rather than slicing the oranges whole. I put the baby to bed, turned on the radio and got to work.

    Once all the peel was thinly sliced (you can cut it thicker, if that's what you prefer) and resting in my big cast-iron pot, I juiced the oranges into the pot and then extracted every single last sticky seed from the flesh. Seville oranges aren't like regular oranges - they're drier and have more nooks and crannies for the seeds to hide out in. The best way to ferret out those seeds is to push the squeezed orange flesh around on the cutting board - eventually the remaining seeds will squirt out the sides. The de-seeded flesh got chopped up and added to the peel and the seeds went into a mesh metal spice ball that my mother-in-law gave me a few Christmases ago. (I could never really figure out what to use it for, but now that it has redeemed itself as a VIKU, a Very Important Kitchen Utensil, I am considering having it gilded.) I put the mesh seed ball into the pot with the peel and the juice and flesh, filled it up with water and then went straight to bed, my fingers all pruney from having been sunk into sour oranges for two hours.

    The next night I brought the pot to a boil and let it cook for a good long while until the peel was translucent and the liquid level in the pot was much reduced. (All of this, the overnight soaking and the long boil, helps get the harsh bitter edge off the oranges, leaving behind a rounded, more agreeable bitterness, if that makes any sense.) Only then did I add the sugar.

    Nou. Every recipe I consulted has you add twee keer as much sugar - in weight - as there is fruit. This seems to be somewhat of a rule in orange-marmalade-making. But I could not put that much sugar into the pot. I couldn't! I wanted to, I really did! I like following the rules! But in this case, it hurt my teeth just to look at it (I usually do a ratio of 50%-50% fruit to sugar with regular jams). Since Nigel's original numbers were the following: 1.3 kilos of fruit (he uses Seville oranges and some lemons) and 2.6 kilos of sugar, I decided to do 1.3 kilos of fruit (only oranges) and 2 kilos of sugar. En weet jy wat? My marmalade turned out plenty sweet. In fact, I think I could probably have pushed it even a little lower. Not much, but a little.

    You let the sugar dissolve in the hot liquid and then you bring the whole thing to the boil again and let it cook until a little dish of jam stuck in the freezer for a few minutes develops a skin. It took my jam an hour to get to that point. One long, glorious, orange-scented hour. Incidentally, I'm pretty sure I've found my new favorite cooking smell. Bread? Brownies? Roast chicken? Scram, pals.

    While the marmalade cooks, you have to skim it a bit, so that your marmalade is sure to be translucent and beautiful when it's done, but I spent most of that hour on the couch watching this, thinking deep thoughts about what Berlin could have been, what Duitsland could have become, what it squandered and destroyed instead. So the marmalade doesn't really require ook much of you.

    When it's done, you need your clean jars and lids at the ready, and then you just have to be quick, filling the jars to the brim, wiping off the rims, closing the lids tightly and turning them upside-down. (Letting them cool upside-down overnight gives you a vacuum seal on the jar. And readers: there is absolutely, positively geen danger of this jam going bad - the amount of sugar, even the reduced amount that I used, will keep the marmalade safe and delicious for at least a year.)

    The next morning, in the cold, blue, early morning light of wintertime Berlin, I toasted a piece of bread, spread it with salted butter (ever since reading this and then trying it, I have to put salted butter under my orange marmalade - only one example of the many ways Amanda Hesser has given me an education in food over the years) and then put a thin layer of my fresh Seville orange marmalade on top. En. Wel. Jy weet.

    It put all those store-bought marmalades and canned-fruit marmalades to shame. This orange marmalade, folks, it tasted lewendig, for lack of a better word. It was so fresh, I could almost faintly pick out orange blossoms and sunshine in my mouth. I'm not even kidding! The flavor was out of this world. Life-changing. Transcendental.

    (Hugo stared at me with such outrage on his little face while I was eating my toast and he was stuck with baby Bircher müsli that I put a corner of my buttered, bitter-oranged toast in his mouth, figuring he'd recoil at the grown-up flavor. HA. He licked his chops and opened his mouth up for more.)

    And you know, it was such a thrill. The best part, besides my little arsenal of bitter sunshine in a jar, was really the doen of it all. I'm already excited for next February and that is saying a lot. BERLIN.

    Seville Orange Marmalade
    Makes about 9 jam jars
    Inspired by Nigel Slater's recipe in Kitchen Diaries II

    1.3 kilos Seville oranges
    2 kilos granulated sugar

    1. Wash the oranges. Score the peel of each orange with a sharp knife in quarters and remove without damaging the fruit. Slice the peel thinly or thickly, depending on your taste, and put into a very large cast-iron pot. Squeeze the peeled oranges into the pot, taking care to put any seeds aside. Deseed the remaining flesh. Chop the flesh and add it to the peel. Put the seeds into a mesh tea ball or a muslin bag and put in the pot. Fill the pot with 2.5 liters of cold water. Cover the pot and let sit for 24 hours (I left mine on the stove.)

    2. Bring the contents of the pot to a boil. Uncover the pot and let simmer for 45 minutes or until your peel is, as Nigel says, "soft and translucent."

    3. Remove the bag or ball of seeds from the pot, squeezing or scraping it for every last bit of pectin. Add the sugar to the fruit mixture and stir well. Raise the heat and bring the marmalade to boil. Let cook for anywhere from 15 to 60 minutes, stirring occasionally, until the marmalade, when spooned onto a little plate that you put in the freezer, forms a thin skin. Ladle the marmalade into clean jars, close them tightly and turn them upside-down to cool overnight. You can wipe any remnants of sticky jam off them in the morning (freshly filled, they'll be too hot to clean up).

    Kommentaar

    I have made many a jar of jam in my life - I regtig like making jam, you guys - but nothing, not strawberries almost candied with lemon grass, not rhubarb and grapefruit preserves, not even the oven-baked, spiced plum butter from my book has ever come close to the experience that making that little cluster of Seville orange marmalade jars up there was. It was transcendental and I know that that might sound like it's bordering on the absurd, but what can I say? Perhaps it takes very little to transport me these days.

    Or perhaps, Seville orange marmalade is like the Mount Everest of marmalades - the zenith of jam-making, if you will. And I climbed it at a point in my life when I sort of assumed that nothing of the sort was going to happen any time soon. I mean, you have a baby and then your kitchen priorities shift. Jy weet? I don't want to beat a dead horse, but I just figured that if I could barely make myself a hot dinner the other day, then jam-making, multi-day jam-making, was a far-off glimmer in the future.

    But the other day, on one of my market walks, I came across a stand selling Seville oranges (also known as sour or bitter oranges, depending on where you live). This is not a common occurence. In fact, I don't think I'd ever seen them in the flesh before. Over the years, I'd hear now and again in February of someone finding a few knocking about in a bin at some market. But I personally had never had the privilege. In fact, I'd long ago resigned myself to buying orange marmalade, having it be the only store-bought jam in my pantry. Once, on a trip to London a few years ago, I bought a big can of Mamade thin-cut Seville oranges and I made marmalade that I liked very much, but I couldn't help but think, each time I opened a fresh jar, that it was a little pathetic to be eating jam made from canned fruit. There was something so Soviet about it or something.

    So there I was, standing in front of this bin of Seville oranges in the biting cold, with my mouth agape and the baby in the stroller next to me. You can imagine that it took me about three seconds flat to buy two kilos.

    But then, after I got home with my haul, I got scared. I let the oranges sit on the kitchen table for three whole days while I worked up my courage to deal with them. I knew it was going to take a lot of elbow grease and time - two things I'm really short on these days. When, on the fourth day, I saw a telltale spot of white mold blooming on the peel of one of the oranges, I shook myself out of my stupor. It was time to make orange marmalade, come hell, high water OR a screaming baby. There was no time like the present.

    I consulted The Kitchen Diaries II and a bunch of recipes online (like this one and this one) to figure out just how get started. I liked that Nigel Slater has you score the peel off the fruit without puncturing the orange flesh, so that you start by slicing up the peel before doing anything else, rather than slicing the oranges whole. I put the baby to bed, turned on the radio and got to work.

    Once all the peel was thinly sliced (you can cut it thicker, if that's what you prefer) and resting in my big cast-iron pot, I juiced the oranges into the pot and then extracted every single last sticky seed from the flesh. Seville oranges aren't like regular oranges - they're drier and have more nooks and crannies for the seeds to hide out in. The best way to ferret out those seeds is to push the squeezed orange flesh around on the cutting board - eventually the remaining seeds will squirt out the sides. The de-seeded flesh got chopped up and added to the peel and the seeds went into a mesh metal spice ball that my mother-in-law gave me a few Christmases ago. (I could never really figure out what to use it for, but now that it has redeemed itself as a VIKU, a Very Important Kitchen Utensil, I am considering having it gilded.) I put the mesh seed ball into the pot with the peel and the juice and flesh, filled it up with water and then went straight to bed, my fingers all pruney from having been sunk into sour oranges for two hours.

    The next night I brought the pot to a boil and let it cook for a good long while until the peel was translucent and the liquid level in the pot was much reduced. (All of this, the overnight soaking and the long boil, helps get the harsh bitter edge off the oranges, leaving behind a rounded, more agreeable bitterness, if that makes any sense.) Only then did I add the sugar.

    Nou. Every recipe I consulted has you add twee keer as much sugar - in weight - as there is fruit. This seems to be somewhat of a rule in orange-marmalade-making. But I could not put that much sugar into the pot. I couldn't! I wanted to, I really did! I like following the rules! But in this case, it hurt my teeth just to look at it (I usually do a ratio of 50%-50% fruit to sugar with regular jams). Since Nigel's original numbers were the following: 1.3 kilos of fruit (he uses Seville oranges and some lemons) and 2.6 kilos of sugar, I decided to do 1.3 kilos of fruit (only oranges) and 2 kilos of sugar. En weet jy wat? My marmalade turned out plenty sweet. In fact, I think I could probably have pushed it even a little lower. Not much, but a little.

    You let the sugar dissolve in the hot liquid and then you bring the whole thing to the boil again and let it cook until a little dish of jam stuck in the freezer for a few minutes develops a skin. It took my jam an hour to get to that point. One long, glorious, orange-scented hour. Incidentally, I'm pretty sure I've found my new favorite cooking smell. Bread? Brownies? Roast chicken? Scram, pals.

    While the marmalade cooks, you have to skim it a bit, so that your marmalade is sure to be translucent and beautiful when it's done, but I spent most of that hour on the couch watching this, thinking deep thoughts about what Berlin could have been, what Duitsland could have become, what it squandered and destroyed instead. So the marmalade doesn't really require ook much of you.

    When it's done, you need your clean jars and lids at the ready, and then you just have to be quick, filling the jars to the brim, wiping off the rims, closing the lids tightly and turning them upside-down. (Letting them cool upside-down overnight gives you a vacuum seal on the jar. And readers: there is absolutely, positively geen danger of this jam going bad - the amount of sugar, even the reduced amount that I used, will keep the marmalade safe and delicious for at least a year.)

    The next morning, in the cold, blue, early morning light of wintertime Berlin, I toasted a piece of bread, spread it with salted butter (ever since reading this and then trying it, I have to put salted butter under my orange marmalade - only one example of the many ways Amanda Hesser has given me an education in food over the years) and then put a thin layer of my fresh Seville orange marmalade on top. En. Wel. Jy weet.

    It put all those store-bought marmalades and canned-fruit marmalades to shame. This orange marmalade, folks, it tasted lewendig, for lack of a better word. It was so fresh, I could almost faintly pick out orange blossoms and sunshine in my mouth. I'm not even kidding! The flavor was out of this world. Life-changing. Transcendental.

    (Hugo stared at me with such outrage on his little face while I was eating my toast and he was stuck with baby Bircher müsli that I put a corner of my buttered, bitter-oranged toast in his mouth, figuring he'd recoil at the grown-up flavor. HA. He licked his chops and opened his mouth up for more.)

    And you know, it was such a thrill. The best part, besides my little arsenal of bitter sunshine in a jar, was really the doen of it all. I'm already excited for next February and that is saying a lot. BERLIN.

    Seville Orange Marmalade
    Makes about 9 jam jars
    Inspired by Nigel Slater's recipe in Kitchen Diaries II

    1.3 kilos Seville oranges
    2 kilos granulated sugar

    1. Wash the oranges. Score the peel of each orange with a sharp knife in quarters and remove without damaging the fruit. Slice the peel thinly or thickly, depending on your taste, and put into a very large cast-iron pot. Squeeze the peeled oranges into the pot, taking care to put any seeds aside. Deseed the remaining flesh. Chop the flesh and add it to the peel. Put the seeds into a mesh tea ball or a muslin bag and put in the pot. Fill the pot with 2.5 liters of cold water. Cover the pot and let sit for 24 hours (I left mine on the stove.)

    2. Bring the contents of the pot to a boil. Uncover the pot and let simmer for 45 minutes or until your peel is, as Nigel says, "soft and translucent."

    3. Remove the bag or ball of seeds from the pot, squeezing or scraping it for every last bit of pectin. Add the sugar to the fruit mixture and stir well. Raise the heat and bring the marmalade to boil. Let cook for anywhere from 15 to 60 minutes, stirring occasionally, until the marmalade, when spooned onto a little plate that you put in the freezer, forms a thin skin. Ladle the marmalade into clean jars, close them tightly and turn them upside-down to cool overnight. You can wipe any remnants of sticky jam off them in the morning (freshly filled, they'll be too hot to clean up).


    Seville Orange Marmalade

    If there’s one recipe that you’d expect to find here at The Marmalade Teapot, it’d be marmalade right? Well you’d be wrong. I was actually shocked myself to discover that in nearly 4 years of blogging, I had never actually posted up my namesake recipe! Now, this is either poor blogging form on my part or it was a calculated manoeuvre to save it for something special… I’ll let you decide which.

    It all worked out in the end though, as now I actually do have something special to post for my 100th recipe! That’s right, it may have taken me nearly 4 years (I’m a busy gal) but still, that’s pretty epic right? 100 recipes! That’s a whole lot of flour, sugar, eggs & adjectives (I wonder just how many times I’ve used the word ‘moist’ here?).

    It’s still amazing to hear all of your lovely message both here & on my socials, & I still get mega excited to see people browsing the site, even more so to see what my most popular recipes are (Spelt Crumpets is the big winner by the way). When I look back in the archives at some of my older post though, I can’t help but cringe a little, the writing, the photography, damn (it’s like looking back at my outfit choices as a teenager)! Whilst I do try & go back to update some of the crappier photos over time (I did alright with by old purple Nikon Coolpix though!) it’s all me, so it’s not going to change.

    My baking has changes though, it’s been a journey as I’ve learned new skills, gained experience & discovered exactly what it is that I like to do the most. I like to think that the same can be said about my blogging, I’ve found my voice, a style that I’m happy with & enjoy writing in. There’s also no denying that that my food photography has improved somewhat since the beginning. I’d like to say a massive thank you to all of you who read, occasionally check in from time to time, follow me, sign up to the blog or even if you simply ended up here from a random Google search (welcome!). May we all overindulge together.

    Let’s start with the bitter-sweet elixir that is of course, marmalade. The queen of toast, a national institution, present at British breakfasts up & down the country. Marmalade has played a key role on our breakfast tables since the 17th century. Us Brits love marmalade so much that it’s even been to the Antarctic & up Mount Everest. It’s also good enough for James Bond, Paddington Bear & The Queen (also known as the creme de la creme of Brits, fictional or not).

    Tales & myths of this preserves origins include that of a Spanish ship carrying a haul of Seville oranges getting into trouble off the shore of Dundee during a storm. The oranges were washed ashore & sold off cheaply at auction to a local merchant names James Keiller. Keiller’s wife quickly transformed the rotting fruit into a sweet, tangy preserve. The couple became the first to establish a marmalade factory & begin commercial production of the preserve in the UK. However, marmalade can actually be traced back far further in history, even as far back as the Greeks & Romans who would preserve fruits & peels in honey.

    Marmalade was then, and still is, a rather luxury product. When you factor in the time it takes to make it, that small batch cooking produces a superior tasting marmalade & the incredibly short six-week season of the coveted Seville orange traditionally used to make it, you can understand why. The knobbly-skinned Spanish Seville orange has been cherished by marmalade makers for centuries owing to it’s high pectin content (this is the wonderfully gloopy gelling agent that helps jams & marmalades to set) & it’s undeniably zesty, bitter taste. It’s the high temperatures of the region that provide the oranges with a good sugar content & a concentrated, strong flavour.

    Unfortunately though it’s not for everyone, marmalade is very much like Marmite, you either love it or loathe it. Worryingly, marmalade is increasingly the preserve of the older generation (not sure it over thirty counts?) with the youngsters, hipsters & millennials raised in a world of sugary cereals, smoothies & peanut butter, snubbing our beloved marmalade. Apparently around 80% of the UK’s marmalade is now bought by consumers over the age of 45 (come on kids?!).

    I think we can all save a little space on the breakfast table alongside our Earl Grey for this bitter-sweet classic. I could (& would) quite happily eat marmalade on toast for any given meal of the day. Thick cut, thin cut, light, dark, vintage or even laced with whisky, I’ll take it & enjoy it with a great sense of joy. It’s the flavourful, intensely orange cheer that’s unmatched in any other preserve. I challenge you to hold back even the faintest of smiles when you tuck into it, thickly slathered onto your hot, golden toast first thing in the morning. Now I’m not saying that we should all don duffle coats & stow marmalade sandwiches under our hats but I am here to sing the praises of good old marmalade & even start a one woman marmalade revolution if necessary.

    • 2kg seville oranges
    • Sap van 2 suurlemoene
    • 3 1/2 litres of water
    • 4 kg granulated sugar

    Method (see pictures below for a short step-by-step):

    • Before beginning, place a small saucer into the freezer to chill
    • Start by juicing the oranges & lemons
    • Place the orange juice & lemon juice, along with all of the water into a maslin pan or a large heavy bottomed saucepan
    • Next, slice each orange in half & use a spoon to scoop the flesh, pith & pips out, leaving behind the skins
    • Place all of the scooped out flesh, pith & pips into the centre of a piece of maslin cloth (or you can use a clean dishcloth) & secure them inside by tying a knot using the corners
    • Place the muslin cloth into the pan & secure it to the handle of the pan so that you can easily remove it later
    • Next, take the peel of the oranges & slice into either thick or thin strips, depending on how you like your shred, & add it to the pan
    • Bring the pan to a boil over a high heat before reducing it to a simmer (medium heat) & leave it to simmer away for 2 hours or until the strips of peel have all softened
    • After 2 hours, take off of the heat & remove the muslin cloth before setting it aside to cool
    • Once it has cooled enough to handle, use your hands to squeeze the orange flesh inside of the maslin & extract as much of the gooey pectin that seeps through as you can, adding it all back into the pan
    • Now, add the sugar to the pan & stir over a low heat until all of the sugar has dissolved
    • Bring the mixture up to a fast boil & continue to boil for 30 – 40 minutes
    • After 30 minutes, test the marmalade to see if it’s reached setting point by placing a small drop onto the chilled saucer from the freezer
    • Push your finger through the marmalade & if the surface wrinkles then it’s done, if it doesn’t give it another 10 minutes & test again
    • When it’s ready, take the marmalade off the heat & leave it to stand for 20 minutes
    • After 20 minutes, pot up into clean, sterilised jars
    • Turn the jars upside down & leave them to cool for 1 hour before turning them upright & leaving to fully cool

    How to make Seville Orange Marmalade in pictures:

    Check out my 12 step jam making guide for a little help with all things jam!


    A simple marmalade recipe

    This is a quick guide (for further insight, turn to Pam Corbin's River Cottage marmalade handbook). Arm yourself with some muslin, string, a good heavy-based saucepan and buy or borrow a proper sugar thermometer.

    Makes about three jars

    400g Seville oranges (about four)
    1 suurlemoen
    1 liter water
    800g white sugar
    1 tsp soft dark brown sugar (optional but it makes the colour rosier)

    With a potato peeler or sharp knife remove all the orange zest in strips, cut away any white pith then shred the zest and tie it in a small square of muslin. Finely slice the oranges pith, flesh, juice and all, and the whole lemon, and tip into a heavy saucepan. Add the water and your muslin bag of zest and simmer for about two hours until the pith is tender.

    Pick out the bag holding the zest, and leave to drain on a plate. Line a colander with a few layers of muslin, place over a bowl, tip in the contents of the pan, and leave to drip for an hour - you need all the liquid as it contains the vital pectin that makes the marmalade set. You could squeeze any remaining juice from the pith, but it will make the marmalade slightly cloudy.

    You should have about 750ml of liquid. Boil it down if you have more, or add water if you have less.

    Return the liquid to the pan, add the zest from the bag, and the sugar. Bring to the boil, then quickly simmer until it reaches 104C. Keep the temperature constant for five minutes. A spoonful on a cold saucer should form a crinkly skin after cooling for five minutes. If it doesn't, simmer for a few minutes more but you may have to settle for soft-set. Switch off the heat, leave for 20 minutes, spoon the marmalade into hot, sterilised jars, seal with cellophane and rubber bands and leave somewhere cool overnight to set to a jelly.


    Tate and Lyle Preserving is a sweet, pure cane sugar with large, slow-dissolving crystals to reduce the risk of burning when you are making a preserve. There’s no added pectin, so our Preserve Sugar is best used with fruits containing high pectin levels.

    • 650g Oranges (preferably Seville) 650g Oranges (preferably Seville)
    • 1.5l Water 1.5l Water
    • 1kg Tate and Lyle Fairtrade Preserving Sugar 1kg Tate and Lyle Fairtrade Preserving Sugar