af.acetonemagazine.org
Nuwe resepte

Buitelandse items uit Starbucks wat ons wens ons in Amerika gehad het (skyfievertoning)

Buitelandse items uit Starbucks wat ons wens ons in Amerika gehad het (skyfievertoning)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Sommige van hierdie oorsese Starbucks -drankies en -versnaperings lyk beter as ons eie

Singapoer

Die latte -reeks van Singapoer bevat die 'Asiatiese Dolce Latte, ”Met 'n ekstra skeut espresso, 'n soet sous en 'n bietjie gemaalde espressopoeier bo -op.

Ierland

Die versnapering opsies in Ierland se Starbucks lyk ongelooflik. Hulle het iets met die naam 'luukse vrugtebrood', sowel as soja- en lynsaadroosterbrood, droëgemaakte ham en Emmental -croissants, en lekkernye genaamd marshmallow twizzles, wat blykbaar net malvalekkers is wat in sjokolade gedoop is. Ons soek nou ons paspoorte.

Sjina

Starbucks in China bied maankoeke (ronde gebak gevul met rooiboon- of lotussaadpasta) seisoenaal ter viering van die Mid-Autumn Moon Festival.

Brasilië

In Brasilië is die muffins nie net soetblare geraffineerde meel soos dit hier is nie: jy kan 'n mozzarella, tamatie en rucola muffin vir 'n happie. Hartige ontbytmuffins? Ja asseblief.


Waarom konserwatiewes Starbucks so haat

As u die soort kontroversies volg wat op Fox News uitgesaai word, het u waarskynlik opgemerk dat een handelsmerk die afgelope tyd konserwatiewes beledig het: Starbucks. Daar was die tyd dat Starbucks nie eksplisiet Christelike boodskappe op hul vakansiebekers ingesluit het nie, en dat hulle saam met die sekulariste wat op Kersfees oorlog voer, ingesluit is. Daar was die Race Together -veldtog, waarin die handelsmerk 'n inisiatief begin het en dan 'n inisiatief geskrap het om barista's met kliënte oor ras te laat praat. Daar was verlede jaar die tyd toe 'n klomp mans aan barista's gesê het om op hul koppies te skryf nadat 'n wit man beweer het dat hy teen 'n ras gediskrimineer word by 'n Starbucks. En dan is daar die feit dat die stigter van Starbucks, Howard Schulz, Hillary Clinton onderskryf (en as haar moontlike minister van arbeid aangewys is).

Die nuutste herhaling van hierdie tendens het gekom toe Schulz aangekondig het dat die onderneming oor die volgende paar jaar 10 000 vlugtelinge wil huur. Die verklaring van Schulz kom ná Trump se aanvanklike vlugtelingverbod, so konserwatiewes beskou dit as 'n direkte aanval. Starbucks moet eers op Amerika fokus en werk aan militêre veterane gee, het hierdie mense gesê, alhoewel Starbucks al lank 'n program het om dit te doen. Sketsagtige konserwatiewe webwerwe het die storie aangeneem en gesê Starbucks ly daaronder, alhoewel daar geen vaste bewyse is van 'n afname in PR-verband nie.

Die aantal mense wat kwaad is vir Starbucks is waarskynlik nooit veel groter as die aantal mense wat twiet om kwaad te wees vir Starbucks nie. Maar hierdie haat is nog steeds genoeg om 'n nuusberig op sommige nie altyd wettige webwerwe te regverdig nie. Ander webwerwe haal die storie op, en dinge raak gou sneeubal. Terugslag op die kontroversie word gevolg deur terugslag op die terugslag, en Starbucks moet binnekort 'n verklaring aflê waarin gesê word dat sulke terugslae of dalings nie gestaaf word in ons eie meting van die gesondheid van Starbucks en verbruikersentiment nie. opgeskryf, wat lei tot eksponensieel meer dekking as wat 'n paar tweets verdien het.

Dit is die moeite werd om daarop te wys dat nie almal bewus is dat Starbucks veronderstel is om 'n liberale onderneming te wees nie. Vriende wat in New York woon, het vir my gesê dat hulle die handelsmerk assosieer met toeriste, meisies van vroue en dinge wat hulle in hul konserwatiewe tuisdorpe agtergelaat het. En natuurlik, die groot milkshakes van die handelsmerk is nader aan die tradisionele kitskosprys as vir klapper -aminos of wat dit ook al is wat liberale eet. Op 'n manier is Starbucks die Lena Dunham van handelsmerke: gehaat deur konserwatiewes omdat hulle te liberaal is en bespot word deur die voorhoede omdat hulle te hoofstroom is. Hulle kan regtig nie wen nie, behalwe dat hulle ondenkbaar suksesvol is.

Hoe het Starbucks so 'n maklike teiken geword in die kultuuroorloë? Natuurlik is daar 'n kafee -kultuur se lang verbintenis met die mees liberale plekke, Europa. Starbucks lyk (of proe) dalk nie soos die oulike plekkies langs die strate van die kontinent nie, maar die spyskaart bied baie vreemde woorde wat snaaks klink (stel jou voor dat Hank Hill se verskrikte reaksie op Bobby venti mokka frappuccino). Dan is daar ook die kusstamboom van die handelsmerk. Dit is gebore in Seattle, uitgebrei na baie stede, en het nou 'n teenwoordigheid in elke voorstad en winkelsentrum regoor die land. Vir sommige konserwatiewes is Starbucks 'n krag van liberale imperialisme, wat hul dorpe binnedring, hul name verkeerd gespel het en suggereer dat hulle oor diversiteit praat.

'N Vlugtige twitter-soektog na “snowflake ” en “latte ” vind tientalle tweets wat fyn koffie kombineer met “social Justice Warriors. ” Net so bring #BoycottStarbucks honderde tweets op, meestal van regse rekeninge is kwaad oor die vlugtelinghuurplan. Ek het 'n rekening gestuur met die naam @moekamerow, wat 'n beeldmakro van gesigte uit die Midde -Ooste geplaas het wat op die lyke van werknemers van Starbucks geplaas is met die teks “Hello ongelowiges hoe kan ons jou vandag doodmaak, ” en die ketting ’s beroemde groen logo verander om te sê “Starbombs Coffee, ” en ook 'n hand wat 'n yskoffiekoppie met vloeistof vul uit 'n houer gemerk “Gif. ” Moshe, die man agter die rekening, het vir my gesê dat hy ’s die boikot onderskryf omdat “Starbucks se uitvoerende hoof 10 000 Islamitiese vlugtelinge wil aanstel, nee dankie, spraakvryheid werk beide kante en boonop is Starbucks aaklige koffie, tensy jy van gebrande bone hou, nee dankie. ” (Hy het ook vir my gesê dat hy #x2019s 'n ȁ Samurai van die Teologie van die Renaissance wat eerder sou sterf as om 'n leuen te vertel. ”)

Een van die groter name wat ek aktief in die #boycottstarbucks-tweets gesien het, was die superster Mike Cernovich. “Starbucks is middelmatige koffie, maar as iemand wat lang stadswandelings geniet, is ek dankbaar vir hul skoon toilette, ” het hy vir my gesê toe ek hom vra oor sy gedagtes oor die kontroversies. “Starbucks speel linkse politiek en ondersteun linkse sake. Hulle vervreem hul kliëntebasis. Toe ek hom vra of hy dink dat dit nog steeds moontlik is vir 'n onderneming om 'n produk te verkoop sonder om die een of ander kant te vervreem, het hy gesê: Taylor Swift speel dit slim en bly uit die politiek . Let egter daarop dat sy baie drama gevang het om neutraal te bly. ” Wel, OK.

Toe ek kommentaar lewer oor hoekom Starbucks deurgaans die woede van konserwatiewes getrek het, het die Starbucks PR -span my verwys na 'n verklaring van Howard Schulz tydens hul mees onlangse aandeelhouersvergadering: As daar 'n boodskap is wat ek dink ek hoop dat u weggekom het vandag, is dat niks van die dinge wat ons as 'n onderneming probeer doen het, wat op menslikheid en deernis gebaseer is, op politiek gebaseer is nie, maar dit is gebaseer op die beginsel en ons kernoortuigings, wat ek baie spesifiek probeer uiteensit het . ” Wat klink goed, behalwe wat politiek is, behalwe die werklike manifestasie van beginsels en kernoortuigings?

Starbucks is nie die enigste een wat die afgelope paar maande hitte van aktiviste neem nie. Alt-regs-toertjies soos #TrumpCup en #BoycottStarbucks is moontlik die mees absurde herhaling van hierdie verskynsel, maar New Balance, Nordstrom, Uber, Pepsi (wie se Kendall Jenner-advertensie daarin geslaag het om sowel die linkerkant [as dit uitgesaai is] as die regs [wanneer dit uitgesaai is] aanstoot te gee dit is verwyder]), en Red Bull is slegs enkele van die handelsmerke wat gekritiseer is.

Om tred te hou met die kontroversies kan 'n bietjie vervelig wees, maar ek dink dit is redelik verstaanbare reaksies op ons verhoogde politieke klimaat. As soveel mense glo dat ons in politieke eindtyd leef en dat die ander kant 'n eksistensiële bedreiging vir hul lewenswyse bied, is dit natuurlik dat koper nie geld wil gee aan 'n onderneming wat volgens hulle moreel afstootlik is nie. �r is geen etiese verbruik onder kapitalisme nie, ” is die meme, maar sommige verbruik is seker nog minder eties? Ek sou eerder my geld nie iemand ondersteun wat my kernwaardes aktief aanval nie, om 'n frase by Howard Schulz te leen. Terselfdertyd wil ek beslis nie 'n politieke siening van 'n uitvoerende hoof oorweeg nie elke keer as ek koffie drink.


Mellody Hobson van Starbucks, die enigste swart voorsitter in S&P 500, sê 'Civil Rights 3.0' is besig om te brou

Mellody Hobson, wat in 2018 afgebeeld is, sê ongeveer 20 ander vroue van kleur in haar wentelbaan is onlangs tot korporatiewe direksies verkies.

Heather Haddon

Mellody Hobson het deur die jare gesien dat korporatiewe beloftes om diversiteit in die werkplek te verhoog, kom en gaan. Die nuwe voorsitter van Starbucks Corp. glo dat hierdie tyd anders is.

As mede-uitvoerende hoof en president van die batebestuursfirma Ariel Investments LLC, is me. Hobson een van die land se mees prominente swart beleggers. Vanaf Woensdag is sy ook die enigste swart voorsitter van 'n S&P 500 -onderneming wanneer sy die rol by Starbucks aanvaar.

Sy is een van 'n handjievol swart vroue wat onlangs 'n leiersposisie beklee het in die hoogste klasse van Amerikaanse korporasies, waar swart vrouebase min is. 'N Ander een is Rosalind Brewer, 'n jarelange vriendin van me. Hobson, wat haar rol as bedryfshoof van Starbucks verlaat het en Maandag uitvoerende hoof van Walgreens Boots Alliance Inc. word.

Me Hobson sê ongeveer twintig ander bruin vroue in haar wentelbaan is onlangs in die korporatiewe direksies verkies. Maatskappye staar meer beleggers- en regulatoriese druk onder die loep om raadsale te diversifiseer, en die dood van George Floyd in polisie -aanhouding, die moord op Breonna Taylor en ander prominente sake waarby swart Amerikaners en die polisie betrokke was, het baie daartoe gelei om pogings om swart werkers te help verdubbel, te verdubbel. 'Ek maak 'n grap, ons moet hoofjagters wees in ons vrye tyd by Ariel,' sê sy.

Me. Hobson (51) het van die stagiair gestyg na die top van Ariel in Chicago, wat $ 15 miljard se bates bestuur. Sy het bykans 16 jaar gelede by die direksie van Starbucks aangesluit en beskou die voormalige uitvoerende hoof en voorsitter, emeritus Howard Schultz, as 'n vriend en mentor. Sy het onlangs met The Wall Street Journal gesels uit die huis in die suide van Kalifornië wat sy deel met haar man, filmmaker George Lucas.


Panera bly steeds gewild omdat dit sy spyskaart voortdurend verander. Die ketting het gesê dat sy mac en kaas een van die gewildste aanbiedings is.

Met vergunning van Panda Express

Hierdie pittige roerbraaigereg is 'n klassieke Panda Express. In teenstelling met die meeste kitskoskettings wat hul geheime vir sukses op slot en grendel bewaar, het Panda Express genadiglik sy handtekeningresep vrygestel om sy onversadigbare aanhangers te paai.


Nie-Amerikaners onthul hul 17 gunsteling kosse wat hulle nie buite die VS kan kry nie

Wie het geweet dat die vulstasie van die vulstasie 'n wêreldwye gevolg het?

Dit is ook geen geheim wat mense wat nie in Amerika woon nie, het. gevoelens oor Amerika. Amerikaanse toeriste het byvoorbeeld 'n goeie reputasie in die buiteland onder restaurante gekry, vir 'n paar kenmerkende gedrag, soos ekstra harde gesprekke en om ekstra proteïene te vra op geregte wat nie veronderstel is om ekstra proteïene te hê nie.

En tog waardeer mense regoor die wêreld dit sommige dinge oor die V.S.A., naamlik kosgoed. 'N Nuwe AskReddit-draad stel die vraag:' Nie-Amerikaners, wat is jou gunsteling Amerikaanse kos wat jy nie in jou land kan kry nie? 'En die resultate was entoesiasties en verrassend, om die minste te sê. (Die draad het 'n heel ander toon as hierdie, wat die Amerikaanse kos mense ondanks die hoogtepunt beklemtoon het.)

Hier is 'n paar verrassende Amerikaanse lekkernye waarvan nie-Amerikaners hou:

Ek het 'n man uit die Verenigde Koninkryk raakgeloop wat nie genoeg van die vulstasie beesvleis kon kry nie. Hy het gepraat oor hoe goed dit was vir 'n stewige 10 minute. & Quot

2. "Hierdie groot blikkies ystee van $ 1."

3. & quotDaar is 'n paar, maar die uiteindelike is Dippin ’ Dots. Shit, daardie roomys was ontsagwekkende, en ek mis dit elke dag. & quot

5. & quotVelveeta, Mountain Dew, Twinkies, reuse sneeukrabbe van Costco en Ring Pops. & Quot

6. & quotAustralian hier. Ek het drome om nog 'n bagel te eet. & Quot

7. & quotHidden Valley Ranch Dressing/dip. My ma het elke kersfees die dip gemaak. Ons moes wag totdat iemand na die VSA reis om vir ons 'n vrag te kry. & Quot

8. & quotA & ampW is die lekkerste kitskosplek waar ek nog ooit was. Ons het dit nodig en IHOP. & Quot

11. & quotMozzarella -stokkies met marinara -sous! Ugh, ek was mal daaroor toe ek Amerika toe was. Ek het teruggekeer na Australië en kan hulle nêrens vind nie! & Quot

12. & quotSour Patch waatlemoene maak my eerlikwaar opgewonde. & Quot

13. & quot Wafelfries uit Chick-Fil-A. & Quot

14. & quotHo Hos. Ek het dit een keer probeer en sedertdien 'n behoefte daaraan. & Quot

15. & quot Groot rooi tandvleis. U kan dit hier in die Verenigde Koninkryk kry, maar vir 'n paar pond. Ek wens dit was oral beskikbaar. & Quot

16. & quot KOEKIES EN GRAVY. F *** AUSTRALIË EN SY GEBREK AANGESIENDE SUIDELIKE STYLBOTTERY PUKKIGE KOEKIES EN WIT WORSGRAWIE. & Quot

17. & quotKanadese hier. Ek ry spesifiek na die state vir Beecher ’s kaas en Tillamook kaas, wat nie in Kanada beskikbaar is nie (wat ek in elk geval gesien het). Ek vul ook botter in, want American Costco verkoop botter in halwe koppies, wat nie tuis beskikbaar is nie. en die koste, selfs met die wisselkoers, is steeds goedkoper in die Verenigde State. Trots om 'n vrieskas vol Amerikaanse botter te hê. & Quot

18. & quotAmerikaanse pannekoeke. Donuts. Eintlik eetgoed! Ek wil Amerikaanse maaltye in Noorweë hê! & Quot

19. & quotTakis Fuego of wat die skyfies ook genoem word. MAN ek mis dit. & Quot

20. & quotIk kan & apost vuil rysmengsel vind waar ek ook al woon. Oor die algemeen is dit moeilik om Cajun -voedselbestanddele te vind. & Quot

21. "American Corn Pops graan is baie beter as Kanadese."


Starbucks sluit koffiehuis in die Verbode Stad van Beijing

BEIJING - Starbucks het 'n koffiehuis in die voormalige keiserlike paleis van China gesluit, het die maatskappy gesê en 'n teenwoordigheid beëindig wat protesoptredes van Chinese kritici veroorsaak het wat beweer dat dit 'n groot historiese plek beskadig het.

Die polemiek oor Starbucks in die 587-jarige Verbode Stad in Beijing het die Chinese sensitiwiteit oor kulturele simbole en ongemak beklemtoon oor 'n toestroming van buitelandse populêre kultuur.

Starbucks het Vrydag die winkel, wat ongeveer 19 vierkante meter of 200 vierkante meter beslaan, gesluit nadat bestuurders van die Verbode Stad besluit het dat hulle wil hê dat alle winkels op die terrein onder die handelsnaam van die paleis moet funksioneer, sê Eden Woon, die Starbucks vise -president van Groter China.

Dit was 'n baie aangename besluit. Ons respekteer wat hulle doen, ”het Woon gesê.

Die Starbucks-winkel is in 2000 geopen op uitnodiging van paleisbestuurders, wat geld moes insamel om die kompleks van villa's en tuine van 72 hektaar in stand te hou. Maar kritici het gesê die stap was onvanpas. 'N Anker vir Chinese staatstelevisie het 'n aanlyn protesoptog gelei en gesê dat die koffiehuis die Chinese kultuur verminder.

Volgens Woon en Chinese nuusberigte, wat die paleis se vise -president, Li Wenru, aangehaal het, het Starbucks deel geword van 'n gekombineerde winkel met ander drankmerke wat almal onder die handelsnaam van die Palace Museum verkoop word.

"Daar was verskeie keuses, waarvan een sou voortgaan, maar dit sou nie meer die naam van Starbucks dra nie," het Woon gesê. & quot; Dit is nie ons gewoonte wêreldwyd om winkels met 'n ander naam te hê nie, daarom het ons besluit om die keuse te maak om te vertrek. & quot

Starbucks, wat in Seattle gevestig is, het in 1999 sy eerste koffiewinkel in China geopen en het nou 250 winkels op die vasteland. Die sukses daarvan het baie Chinese nabootsers veroorsaak. Die voorsitter van Starbucks, Howard Schultz, beskryf China verlede jaar as sy nommer 1 groeimark.

Die verbode stad was die tuiste van 24 keisers voordat die dinastiese stelsel in 1911 geëindig het. Dit is die grootste toeriste -aantreklikheid in China en lok ongeveer sewe miljoen besoekers per jaar. Ander besighede daar sluit boekwinkels, aandenkingswinkels en teehuise in Chinese styl in.

Die paleis is besig met 'n opknapping, wat tot 2020 duur, om die voorkoms van die keiserlike tydperk te herstel. Dit sluit in die verwydering van 'n argiefmuseum van vyf verdiepings en die vermindering van kommersiële simbole. Volgens staatsmedia is die aantal winkels op die terrein van 37 na 17 verminder.

Die ondernemings wat in die verbode stad bly, moet hervormings aanbring, 'het The Beijing Daily aan Li, die vise -president, gesê. Dit het geen besonderhede gegee nie.

Starbucks was 'n gewilde rusplek vir besoekers, maar het van meet af aan kritiek getrek.


Baie barista's beskou Starbucks as 'n loopbaan.

Terwyl sommige mense verkeerdelik glo dat die werk in die diensbedryf 'n stapsteen is, is u Barista-barista moontlik reeds op 'n loopbaan. Baie werknemers van Starbucks verwerf nie net grade deur die vennootskap van die onderneming met die Arizona State University nie, maar die gretigheid van Starbucks om van binne te huur, laat ook baie barista's na hoër posisies in die onderneming streef. "Eerlik, aan die begin was dit net 'n taak om my deur die skool te kry, maar noudat ek byna drie jaar by die onderneming was, kon ek sien dat ek my hele lewe by die hoofkantoor intrek en hier werk," het een barista geskryf.


Mamihlapinatapei

Daar is nog een broodstok op 'n restauranttafel, waar twee mense sit wat albei dit wil hê. Die twee mense kyk na mekaar, albei wil dit gryp, maar huiwerig om dit eers te bereik. Die voorkoms wat hulle uitruil, word genoem mamihlapinatapei in Yagan, die inheemse taal van die Tierra del Fuego -streek van Suid -Amerika. Die woord verwys meer algemeen na 'n blik tussen twee mense wat albei iets wil begin, maar om een ​​of ander rede huiwerig is om te begin.


17 dinge wat u Starbucks Barista sterf om u te vertel

Nee, ons dink nie dat vierpoot-mokka met 9 pompe 'n goeie idee is nie.

1. Probeer ten minste * om u drankie in die regte volgorde vir ons te vertel.

Dit is nie omdat ons vasbeslote is vir die Starbucks -manier nie: dit is omdat dit alles wat ons doen vinniger maak (wat uiteindelik beteken dat u u koffie vinniger sal kry). Byvoorbeeld: as u ons nie vertel of u 'n drankie warm of versiersel wil hê nie eerste, ons sal dit nie op die regte beker neerskryf nie. En dan is dit basies alles bergaf van daar af.

Probeer om dit in hierdie volgorde te doen: 'n Warm of ysige koffiedrankdrank? aantal skote stroop? & mdash hoeveel? soort melk nog iets? (soos ekstra karamel, jou diva?) dan, laastens, jou drankie. (#PSL lewenslank.)

2. Moenie aanstoot neem as u naam verkeerd gespel word nie.

Hey Marbra/Bionka/AirInn/Fibi, ons probeer. Kalmeer net.

3. Hou op om die drankgroottes Klein, Medium en Groot te noem.

By Starbucks word hulle Short, Tall, Grande en Venti genoem. Kom oor jouself en noem hulle dit asseblief: dit sal ons almal help om verwarring te voorkom.

4. Om ekstra karamel te vra, is nie oulik nie.

Dit word om 'n rede '' motreën 'genoem. As u in die geheim hoop dat ons die deksel losskroef en 'n paar eetlepels daar in gooi, moet u dit net in die sak jaag. Maar wees voorbereid dat ons ons oë rol.

5. Nee, ons dink nie u vierpootmokka met nege pompe klink goed nie.

Dit maak ons ​​eintlik lus om te braak, veral as u dit eers in die oggend bestel en ons nog nie moet ontnugter nie. (Die kans is goed dat ons die plek om 04:00 oopgemaak het, en gisteraand se wodka -tonikum is moontlik nog nie iets van die verlede nie.)

6. U koffie is nie die belangrikste ding ter wêreld nie.

Soms maak ons ​​foute. Soms mors ons dinge. In plaas van te eis om te weet wat so lank neem, neem 'n rukkie om op te let dat ons ons esels stamp en probeer ons bes doen. Beter nog: as ons eintlik iets gemors het en 'n mate van brandwond begin stadig ontstaan, vra ons miskien of dit reg is. Ons is menslik. wat my by my volgende punt bring.

7. Moenie vra of ons robotte is nie.

Ons is nie robotte nie, en u sal nie glo hoeveel mense ons hierdie heeltemal vernederende vraag stel nie. Ons maak miskien 'n miljoen koppies koffie per dag volgens u presiese spesifikasies, maar koop gerus 'n Keurig as u dink dat masjiene beter koffie maak as mense.

8. Ons haat diegene wat die "dubbelmengsel" uitgevind het.

Sommige genie het gedink dit is 'n slim manier om 'n "gladder" Frappuccino te kry. Maar wat jy regtig kry, is 'n ekstra waterige milkshake. Wil u regtig hê dat ons gedwing word om u groot drankie in 'n venti -beker te sit? Laat dit u goed voel oor uself en asof u die stelsel bedrieg het? Wees 'n regte man en bestel eerder 'n ysvrye latte.

9. Somer by Starbucks is 'n bietjie suiwer.

Het u 'n Frappuccino -stormloop beleef? Dit is nie mooi nie. Veral as u drankies met 'n dubbele mengsel bestel (sien hierbo). Meng verg tyd, meng die Frappuccino -basis lank, en die hele proses is taai en irriterend. Wees geduldig, en die meeste winkels het slegs twee versnitte.

10. Ja, ons het badkamers. Nee, hulle is nie bedoel om te bad nie.

Wat u ook al in die toilet doen, ons moet dit skoonmaak. Ons het almal 'n paar verskriklike dinge gesien. En ons kry geen krediet daarvoor nie (nee, 'n fooi van 50 sent dek nie dat u op die vloer plas nie). Respek.

11. Niks is erger as om 'n nie-vet, ekstra skuimende cappuccino te maak nie.

Vetvrye melk maak aaklige skuim. Dit is beter om latte te bestel.

12. Krap dit. Niks is erger as om latte sonder skuim te maak nie.

Ons moet die skuim met die hand van u drank verwyder, wat alles vertraag. Laat ek sê namens al die barista's ter wêreld, is skuim 'n goeie ding.

13. Ons is lief vir ons gereelde.

Die mense wat daagliks inkom, verdien 'n spesiale plek in ons harte. Ons is mal daaroor om te weet wat u van u moet maak as u by die deur instap en vra hoe dit met u gaan. Dit voel altyd goed om 'n vriendelike gesig voor die middag te sien, so moet asseblief nooit 'n vreemdeling wees nie.

14. Sê "Hallo!"

Jy is dalk moeg. Miskien het u nog nie kafeïen gehad nie. Maar om God se onthalwe, as ons sê: "Hallo! Hoe gaan dit?" ons sal baie graag 'n antwoord wil hê. Dit sal die hele uitruil 'n bietjie aangenamer maak vir almal wat betrokke is.

15. As jy gaaf is, het ons dalk net 'n bederf vir jou.

Omdat dit gaaf is, betaal jy & jy kan dalk net die vreemde skoot kry wat ons van die single Americano of triple mokka sit. Lus nie om lekker te wees nie? Die skoot gaan in die drein af. Dit is ons bron van krag.

16. Starbucks is regtig beter in Seattle.

Starbucks in die Emerald City is eenvoudig beter. Moenie probeer verstaan ​​nie. Gaan net.

17. Nee, u mag nie meer as een monster neem nie.

Ernstig. Moenie die man wees nie.

Volg Delish op Instagram.


Deur die dekades eet: 100 jaar Amerikaanse kos

'N Eeu gelede sit iemand, net soos jy, by 'n kombuistafel, net soos joune, en lees 'n oggendkoerant, net soos hierdie een. Die groot verskil? Die maaltyd. Terwyl u vetvrye jogurt met 'n café latte en Sweet ’N Low chaser opdun, vul ons fiktiewe eeufeesman, afhangende van waar hy gewoon het, sy bord met pap, flapjacks, skaapvleis of 'n hartverskeurende hoeveelheid tuisgemaakte spek .

Hoe het ons in tien dekades van gruel na Starbucks gegaan?

“Vinnig, ” sê Melanie Barnard, 'n Smaaklike ete rubriekskrywer en skrywer van Short & amp Sweet (Houghton Mifflin, 1999). Veranderinge aan die kos wat ons geëet het, het stadig begin, maar dan vinnig vorentoe gegaan en die tye weerspieël. ”

Hierdie eeu, meer as enige ander, was 'n ongelooflike transformasie. Ons bevolking het sedert 1900 met byna 200 miljoen gegroei. Passasiersreise het van die perd na die supersoniese gesom. Rekenaars bereik binne ure wat die fabriek se bemanningsdae geneem het. En die kos wat ons geëet het, het 'n ewe merkwaardige reis afgelê.

1900—1909
Die 20ste eeu is ingedruk met aansteeklike optimisme. Reeds in die middel van die 1890's is dit die Amerikaanse eeu genoem. Die konsensus, ten minste tuis, was dat ons 'n ongeëwenaarde wêreldmoondheid is aan wie die toekoms behoort.

Sulke bedrywige tye het behoorlike maaltye vereis. Van die inwoners van Newport, Rhode Island se kothuise met 'n miljoen dollar tot Amerikaanse arbeiders, was spyskaarte vol vleis. New Yorkse hoofrestaurante bied eland, kariboe, beer, eland en selfs olifant aan onverskrokke eters. Beskeie eetplekke in die Midde -Ooste bedien berge van dieselfde (minus die olifant), alhoewel met minder fanfare en 'n aansienlik laer prys.

'N Besondere gunsteling langs die oostelike kus was Oesters Rockefeller - gebakte oesters bedek met hartige gesnipperde groente. Alhoewel dit per definisie nie 'n 20ste-eeuse gereg was nie (dit is in 1899 uitgevind deur Jules Alciatore van Antoine's Restaurant in New Orleans), bereik dit sy hoogtepunt in die vroeë 1900's. Vanweë sy ryk bestanddele het Alciatore John D. Rockefeller, een van die rykste mans in die land, as sy naamgenoot gekies.

Alciatore het ook (doelbewus?) Sy skepping in geheimsinnigheid gehul - 'n vroeë en suksesvolle bemarkingsgreep. Hy het nadruklik daarop aangedring dat die fyngekapte setperke nie spinasie is nie, soos algemeen aanvaar word. Later was sy agterkleinseun, Roy F. Guste Jr., ewe versigtig in die kookboek van Antoine ’s sedert 1840 (W. W. Norton & amp, Company, 1980). Die oorspronklike resep is nog steeds 'n geheim wat ek nie sal onthul nie As u u weergawe wil versin, sal ek u net vertel dat die sous eintlik 'n puree is van 'n aantal groen groente behalwe spinasie. ”

Maar, soos Bruce Kraig, professor in geskiedenis aan die Roosevelt -universiteit en president van die Culinary Historians of Chicago, waarsku dat dit belangrik is om in gedagte te hou dat hierdie soort kos vir die ryk en hoër klasse gereserveer is. Die middel- en laer klasse het baie nederiger geëet. ”

Een produk wat klasgrense oorskry het, was suiker. Teen 1909 het Amerika 'n seer tand gehad, en die gemiddelde persoon verbruik jaarliks ​​65 pond suiker. Die skuldiges: sjokoladebruintjies, appeltert, duiwelskos en gebakte Alaska. Versoete tee en koffie (en die nuut uitgevinde neef) het ook bygedra tot ons voorouers se passie vir suiker.

1910—1919
Immigrasie was gedurende hierdie jare 'n hoogtepunt, wat nuwe geure na die kombuis gebring het. Italiaanse, Duitse, Joodse, Chinese en Oos -Europese kosse het miljoene tafels gevul, meestal in etniese enklawe in groot stede. As gevolg hiervan het die 1910's die dekade van die hyfenaat geword. ” Merrill Shindler beskryf in American Dish (Angel City Press, 1996) hoe voedselbeskrywers soos Italiaans-Amerikaans, Chinees-Amerikaans en Joods-Amerikaans begin opduik het. Spaghetti en gehaktballetjies, Chop Suey, Chow Mein, Sweedse frikkadelle en goulashes van elke soort, stampvol spesiale borde in restaurante in die buurt.

Daarbenewens, sê Kraig, was die 1910's die begin van die vermeerdering van verwerkte voedsel. In 'n skaars 10 jaar het die mayonnaise van Hellmann, Oreo -koekies, Crisco, Quaker Puffed Wheat en Puffed Rice, Marshmallow Fluff en die hotdogs van Nathan buig. Tante Jemima se glimlag was reeds ingeprent op die Amerikaanse kulinêre psige, net soos die handelsname van Kellogg ’s en C.W. Post. En gelukkig het Clarence Birdseye-wat op 'n ysvisreis gemerk het dat 'n vis wat in die koue weggelaat is, onmiddellik gevries en weke later lekker geproe het-begin om sy “Frosted Foods, wat hy aan die wêreld sou voorstel, te vervolmaak. in 1930.

Ons het 'n plek nodig om sulke geld te koop, en die selfbedieningsmark is gebore. In plaas daarvan dat ek 'n lys aan 'n bediende moes oorhandig en wag terwyl hy die items van agter af haal, kan 'n kliënt op haar gemak deur die gange van die winkel gaan. Winkels soos A & ampP bied tot duisend items aan (29 000 minder as vandag se supermarkte), wat oral in die gedagtes van huisvroue gesorg het.

Met so 'n verskeidenheid en beskikbaarheid, het die oorgawe van die eerste dekade geheers-ten minste onder die rykes. Restaurant -spyskaarte het vol vleis, skulpvis, paté en mousse gebly, en die omvang van die hoër klasse bly formidabel. Voor die Eerste Wêreldoorlog was dit chique om mollig te lyk, ” sê Ruth Adams Bronz, skrywer van Juffrou Ruby se Amerikaanse kookkuns (Harper & amp, Row, 1989). “Round was in. ” Die plakkaatseun van die tyd: ons destydse president, William H. Taft, 'n stewige 300-ponder. Is dit 'n wonder dat sy gunsteling maaltyd kreef Newburg was?

'N Uiters gewilde gereg van die dag was Vichyssoise. Vichyssoise, wat in 1917 deur sjef Louis Diat van die Ritz-Carlton-hotel in New York ontwerp is, is 'n hemelse verkoelde sop van puree preie, uie, aartappels en room.

Die volgehoue ​​gewildheid van Vichyssoise het soveel te doen met sy uitstekende smaak as met sy relatief demokratiese bestanddele. Dit kan gemaak word in die mees welgestelde sowel as in die eenvoudigste huise. Toegegee, preie was destyds nie algemeen nie, maar dit was nie iets wat 'n vindingryke kok nie met 'n ekstra ui of twee kon regmaak nie.

'N Doodsklok klink in Januarie 1919 toe die agtiende wysiging - andersins bekend as 'n verbod - bekragtig word. Gepland om op 16 Januarie 1920 in werking te tree, sou die verbod die arme siele red wie se morele kompasse skeefgeloop het. Of so het ontevrede politici ná ete vir mekaar gesê oor 'n glas port.

1920—1929
Die Roaring Twenties was inderdaad 'n oorverdowende dekade. Die musiek was hard, die mense wild en die aandelemark luidrugtig. Ons het geld gehad en was bereid om dit op die mees opvallende maniere te bestee. Daar is duisende nuwe elektriese toestelle soos broodroosters, yskaste en gasstowe verkoop. Maîtres d ’hôtel (soos in die vorige dekades was die beste kos nog steeds in hotelle), het hulle oor hulself gestruikel om die wonderlikste en duurste geregte te bedien.

Die ongewenste voorkoms van die verbod het die drinkgewoontes van die massas min ingekort. Die Noble Experiment, soos dit genoem is, het ons eintlik aangemoedig om meer te drink, en daarom is dit gedeeltelik in 1933 herroep. Trouens, die meerderheid van die drankies wat ons vandag ken, is tydens 'n verbod opgemaak.

Speakeasies het oral opgeduik, en beskermelinge het miljoene in hierdie ondergrondse instellings gesink om te drink en na die nuwe musiek genaamd jazz te luister. Om hulle te akkommodeer en 'n paar van die harde jenewer van die bad op te vang, het eienaars vingerhappies begin aanbied. Lekkernye soos garnalepasteitjies, oester -skemerkelkies en sampioene wat gevul is met gevulde kroeë met Pimientos. Kliënte het die idee in hul huise gebring, en die skemerkelkie is gebore.

Terwyl die meer gegoede skare op hul partytjies teug en gesels het, het die res van ons na die eetkamer (of eet-kombuis) gaan eet vir aandete. Iets ontbreek egter op die meeste tafels. Salades is as vroulik en Frans beskou, sê Krishnendu Ray, 'n voedselhistorikus by The Culinary Institute of America in Hyde Park, New York. Konserwatiewe, middelklas-Amerikaners het hulle met agterdog bejeën. ” Dit sou egter binnekort verander.

Op 4 Julie 1924, in Tijuana, Mexiko, was Caesar's Place propvol Hollywood -mense wat na die vakansie suidwaarts was om die beperking van die verbod te ontduik. Aan die einde van die besige nag was die kombuis amper leeg, behalwe vir 'n paar bestanddele - blaarslaai, Romano -kaas, brood, olyfolie en 'n paar eiers. Hiermee het eienaar Caesar Cardini die beroemde Caesar -slaai opgesweep.

Regarding the pomp of the salad’s tableside tossing, food columnist and cookbook author Arthur Schwartz wrote in a 1995 article for the New York Daily News that Cardini believed “give the show people a little show and they’ll never realize it’s only a salad.” He was right.

Word spread, and Hollywood swells and average joes flocked to Tijuana and sat elbow to elbow feasting on Cardini’s sensation and delighting in his peerless showmanship. Together with The Brown Derby’s Cobb Salad and the Palace Court’s Green Goddess Salad, the Caesar secured a place for salads on menus and tables across the country.

But the one item that best defines the 1920s is nether fish nor fowl nor leafy green. It’s the Martini. No sophisticate would dare be seen without a Martini nonchalantly cupped on one hand and a Camel cigarette cocked in the other.

The origin of the Martini remains unknown. Experts name several sources of pedigree, all of them happy to claim credit. Regardless of its heritage, what’s special about the shimmering, silvery Martini is its elegance. It was the perfect accessory for the slender flapper and the sleek Dapper Dan — the full-figured ideal of the previous decades disappeared, never to return.

No other cocktail has incited such passion or ire when it comes to the proper way to make one. Some, like the genetically cool James Bond, say it should be served “shaken, not stirred” so as not to “bruise the gin.” Somerset Maugham insisted that “martinis should always be stirred, not shaken, so that the molecules lie sensuously on top of one another.” Either way, the best Martini is always served ice-cold.

The decade’s giddiness from unprecedented wealth — and a surfeit of Martinis, no doubt — came to a gut-crushing halt on October 29, 1929, when the Dow Jones plummeted a then staggering 30.57 points.

1930—1939
Black Tuesday hurled America into the Great Depression for the better part of the 1930s. Families were now faced with the challenge of making due with less. The Depression was a great task master, forcing people to be thrifty and use every bit of food, ad every ounce of ingenuity, to stretch meals.

Menus were radically pared down, notes Ray. “Protein, which is always the most expensive part of the meal, had to be reduced.” He explains that, to compensate, “cooks tried to use other foods such as vegetables and beans as substitutes” — something the revised edition of Fannie Farmer’s Boston Cooking-School Cook Book (Little, Brown & Company, 1930) advocated.

Popular dishes of the period were inexpensive, one-pot meals such as macaroni and cheese, chili, oxtail soup, casseroles of all sorts and — to maintain the illusion of the abundance of beef — meat loaf, stretched to its limit with filler. Accompaniments were usually inexpensive vegetables such as carrots, peas and potatoes. City dwellers, on the other hand, were surviving on cheap meals of hot dogs and hamburgers at automats such as Horn & Hardart’s. Bread and soup lines snaked around the block.

Food producers weren’t about to let the scarcity of money take a bite out of profits. The National Biscuit Company created Ritz Crackers in 1933 and shortly afterward offered a recipe that would remain an adored oddity for over 40 years: Mock Apple Pie. Made almost entirely from Ritz Crackers, the ersatz pie stood in for the real thing, which, because of apple prices, was more expense to make.

In 1937, Hormel pitched in by developing arguably the most indestructible of all comestibles: Spam. Because its shelf life clocks in at more than seven years, few American kitchens (and later World War II military troops) were without it. Almost from Spam’s inception, cults — er — fan clubs were formed to honor and praise this mighty loaf.

A sign that the Depression was loosening its grip was witnessed in 1936 when Irma Rombauer, a housewife from St. Louis, published The Joy of Cooking (Bobbs-Merrill). Filled with practical information that was written in Rombauer’s accessible style, Joy regaled its readers with recipes for nearly everything, including longed-for meat. Though detractors criticized the book’s blanding of the American palate with its use of tasteless white sauces, reliance on vegetable shortening and insistence on overcooked vegetables, it sold out generation after generation to become one of the most beloved cookbooks of the century.

1940—1949
The nation had barely enough time to catch its breath from the hardships of the Great Depression before we were catapulted headlong into the horrors of World War II. Almost overnight a great migration of humanity was under way, with men marching off to Europe and the South Pacific, and women marching out of kitchens and into factories.

Many American homes lost their household help too. “Before the war there was a servant or two in many homes — now suddenly there wasn’t,” says Bronz. Standing patriotically side by side in factories across the country were hostesses and their former maids or cooks. “The war effectively democratized the nation,” she adds.

And in its democratization every family had to ration its food. The government restricted each American to 28 ounces of meat per week (overkill by today’s standard), plus limited the amounts of sugar, butter, milk, cheese, eggs and coffee permitted. As a result sales of convenience and prepared foods increased. “This is when margarine came in as a replacement for butter,” interjects Barnard.

“The government encouraged Americans to plant Victory Gardens,” says Ray. “The vegetables from these tiny plots of land, or sometimes larger cooperatives tended to by several families, helped to fill out compromised dinners.” Reflecting the times, women’s magazines of the day featured recipes for fresh vegetables, while the vegetable sections of popular cookbooks fattened.

“Americans didn’t mind the sacrifices,” says Kraig, “because it was a great patriotic effort.”

By 1948 the war was over and our thriftiness was rewarded by the beguiling Chiffon Cake. Originally dreamed up in the late 󈧘s by insurance salesman, Henry Baker, the cake grabbed the attention of diners at The Brown Derby restaurants, for whom he was now baking. As buzz spread of this delicious, airy cake, Baker was plied with requests and offers for his closely guarded recipe. It wasn’t until General Mills bought it in 1947 that the secret ingredient, vegetable oil, was revealed. In no time the cake made its way into nearly every kitchen as a sweet counterpoint to almost 20 years of deprivation and sorrow.

1950-1959
The 1950s brought a renewed vivacity to the country. Hope soared, giddiness rippled and money flowed. As long as I Love Lucy was on the newly invented television, life was good. So good, in fact, that over 16 million babies were born during the first half of the decade.

Gastronomically, though, the Fabulous Fifties were anything but. Experts enthusiastically denigrate the decade as the nadir of American cuisine. The mass distribution of processed foods, thanks to transportation, is often blamed.

“The critical thing about food in the postwar years was the building of the national highway system,” Kraig points out. “Once that was built, [food] processors like Oscar Mayer became really big. And then there was the rise of McDonald’s and [other] hamburger chains along these highways.”

Bronz offers an additional explanation for the dearth of appetizing food in the 󈧶s: “Once Mom has been out of the house for the duration of the war, she found it really difficult to go back home and work as a housewife. It was at this time that we got all those ads about appliances and prepared foods freeing us from the kitchen.”

So we turned to the well-advertised can, package and pouch. Soups were available both in liquid and dry form, Tang landed on supermarket shelves and frozen dinners poised precariously on trays in front of TV sets nationwide.

Introduced in 1953 by Swanson, 98-cent TV dinners were the ultimate time- and energy-saver of the modern kitchen. A flick of the wrist turned back foil revealing turkey and stuffing floating in gelatinous gravy, whipped sweet potatoes and peas. About a half hour in the oven, and dinner was done. With nary a dish to wash.

Another favorite from the prepackaged 󈧶s was California Dip. Nothing more than a mixture of Lipton Recipe Secrets Onion Soup Mix and sour cream, the dip was the first thing to disappear at parties. According to Lipton brass, over 220,000 envelopes of mix are now used daily — most of which end up as dip, not soup.

Tuna noodle casserole, sloppy joes, frozen fish sticks, Grasshopper Pie and drinks filled with neon-colored umbrellas conspired to make the 󈧶s the epitome of culinary kitsch.

Yet even in this decade of gastronomic debasement a few dishes managed to shine. Beef Stroganoff, with its rich sour cream sauce, was considered the height of contemporary entertaining. Depending upon one’s budget, it could be made with strips of medium-rare sirloin or ground beef. With one dish you could impress the neighbors or feed the in-laws.

Something happened during the end of the decade that ushered in a new era of American cooking. “At the end of the 󈧶s, jet travel came in, and that meant Paris was suddenly seven hours away instead of 20,” says Anderson. “Veterans, who had tasted foreign food while in combat and were hungry for more, packed up their families and headed off to Europe and the Orient.”

While overseas, wives gathered kitchen equipment by the armful, determined to re-create many of the dishes she had tasted there. Unfortunately, with the exception of James Beard, there was little in the way of reliable instruction back home. That was until a charming, six-foot woman with a voice reminiscent of a throttled goose cowrote a tome called Mastering the Art of French Cooking (Alfred A. Knopf, 1961).

1960—1969
Julia Child was without a doubt the quintessential dish of the 1960s. She tottered into our lives like a marvelously eccentric aunt at the ideal moment: Jacqueline Kennedy had just installed a French chef in the White House kitchen, and our collective appetite was whetted.

Julia (everyone’s on a first-name basis with her) was keenly aware of her good fortune. In an interview with Leslie Brenner, author of American Appetite (Bard, 1999), Julia quipped that “I happened to come along just at the right time. If it had been a bit earlier, it wouldn’t have gone over…People were reading about what the Kennedys were eating. They just needed someone, and I happened to be the right person.”

She nearly single-handedly yanked us back from the crumbling edge of a culinary precipice and reintroduced us to the luxuries of French cooking (read: butter, eggs, cream and lots and lots of Cognac). Only this time is wasn’t just the rich who could afford such extravagance. The growing middle class had money and, like their wealthy predecessors of the 󈧘s, was more than ready to learn and indulge.

Yet what accounted for Julia’s uncanny success? Barnard’s assessment: “She was highly entertaining, very smart, and gave you the confidence to do really elaborate things. She was a great showman.”

“Julia’s totally nonthreatening,” adds Bronz. “I don’t understand why — she’s six feet tall and wields a knife, yet she makes you feel as if you can do anything.” Perhaps Ray sums it up best: “The newly affluent were trying to attain culture. She made French cooking very approachable. You acquired culture without feeling intimidated.”

From her TV show, “The French Chef,” came many classic dishes. Julia made good on Herbert Hoover’s promise of “a chicken in every pot” with her wildly popular recipe for Coq au Vin. A simple chicken dish made with mushrooms, onions, bacon and red wine, Coq au Vin was copied in millions of kitchens around the country. The dish was so well-loved that Julia included it in many of her subsequent cookbooks. But while she whipped up Boeuf Bourguignon, Mousse au Chocolat and Duck à l’Orange under the hot lights of the makeshift TV studio in Boston, another movement was afoot.

The late 󈨀s brought social unrest, growing tension over the Vietnam War and hippies with an unquenchable hunger for unprocessed, proletarian food made from scratch. Derogatorily referred to as granola-crunching, Birkenstock-wearing kind of folk, they eschewed anything prepackaged and began making their own products such as fresh bread, peanut butter, tahini and hummus.

Eventually even the most establishment-entrenched conservatives became curious. While it may have been a novelty to travel to the local cooperative to pick up fresh bean sprouts and gawk, it wasn’t long before some of the more adventurous traded in suits for tie-dyed T-shirts and opened restaurants. Regular items on the menu were vegetarian chili, guacamole, gazpacho, zucchini bread, lemon bars, carrot cake and, of course, granola.

The schism between Julia’s traditional French dishes and the appearance of “hippie food” in the course of only a few years proved jarring at the time. It was the first indication, however, of the speed with which food was evolving. The remaining three decades of the century would only build upon the 󈨀s and surprise us with greater diversity, occasional pomp and unbridled imagination.

1970—1979
Tom Wolfe christened the 1970s the Me Decade, and understandably so with the boom in EST, wife swapping, recreational drug use and transcendental meditation–-TM for those in the know. In defense of those long-ago pleasure seekers, there were plenty of reasons for self-indulgence: most notably the Vietnam War, rampant inflation and Nixon.

We also indulged our tastes and developed a ravenous and eclectic appetite. We ricocheted from Buffalo Chicken Wings to Pasta Primavera to Walnut-Encrusted Goat Cheese Salads to homemade Crock-Pot chili in the course of a week. Brunch, replete with quiches of all sorts, became de rigueur. No self-respecting diner would be caught dead eating before 11:30 a.m. on a Sunday morning. By decade’s end, no self-respecting man would be caught dead eating quiche.

The Immigration Act of 1965 opened our doors to millions of Asians and was responsible for the exotic restaurants that were now springing up in even the most homogenized neighborhoods. The first to hit were Szechuan palaces, known for their hot and spicy cuisine. Foodies, whose taste buds until now were accustomed to nothing hotter than pepperoni, were happily chugging glassfuls of water in between searing bites.

Hungry for more, we soon feasted on Hunan, Vietnamese, Korean and, in the 1990s, Thai specialties. Many experts point to the 󈨊s as the beginning of America’s love affair with heat. It would take only 20 years before salsa surpassed ketchup as the most popular condiment.

The American palate had finally been unleashed, and anything ethnic was worthy of consideration. Italian food, primarily American adaptations of Sicilian and Neapolitan dishes, now turned to Venice, Abruzzi, Tuscany and Milan for inspiration.

“Many Italians from the North had money and came to this country in the 󈨀s and 󈨊s to open restaurants,” says Lidia Bastianich, host of PBS’s Lidia’s Italian Table and author of the companion cookbook of the same name (William Morrow, 1998). “What fueled the renaissance of Italian food in this country was the curiosity of Americans,” she adds. “They were willing to try anything.”

Bastianich recounted how during the 󈨊s she occasionally featured a dish from northern-Italy such as Vitello Alla Bolognese or Fettuccine Alfredo in her restaurant along with more familiar Italian-American dishes. By the end of the decade only a handful of the hybrid dishes remained.

Despite such ethnic fervor, one of the most popular dishes of the day was the very classic, very British Beef Wellington — a fillet of beef tenderloin coated with pâté de foie gras and a duxelles of mushrooms that are then all wrapped in a puff pastry crust. Some believe that Wellington’s popularity had more to do with America’s competitive spirit than with any deep passion for British cuisine.

It began in the 󈨀s when couples started dabbling in a bit of culinary one-upmanship. Dinner parties with friends became elaborate as complicated recipes appeared on tables with greater regularity. Beef Wellington was considered the height of difficulty and expense because of the preparation of the puff pastry and the price of the pâté de foie gras. Kudos and furtive jealous glances went to the cook who mastered such a bear of a recipe.

Although Beef Wellington went the way of Beef Stroganoff and Boeuf Bourguignon, it did stage a comeback in magazines such as Fynproewers in the 󈨞s, when prepackaged puff pastry and domestic foie gras made it much easier and less expensive to make.

The 󈨊s gave rise to another icon who began her own revolution to rival Julia’s. From her famous Berkeley, California, restaurant, Chez Panisse, Alice Waters reintroduced the notion of cooking with natural, seasonal ingredients–-an almost forgotten concept because of the prepackaged-food boom. Her mantra: fresh food, simply prepared.

To remain faithful to her ideology, she scoured organic farms for fresh, interesting salad greens and vegetables. Through sheer will Waters marginalized iceberg lettuce to make way for arugula, mesclun and chicory. Her passion and respect for food attracted a coterie of young chefs who, under her tutelage, would bring her California Cuisine to the rest of the country — a refreshing counterpoint to the excess of the next decade.

1980—1989
Think early 1980s and certain images come to mind: the Reagans draped in designer clothes, Trump’s gaudy towers, and, most horrific, oversize restaurant plates cradling an infinitesimally small amount of food. Nouvelle Cuisine, as it was coined in the late 󈨊s in France, was the hottest thing here. Diners now paid astronomically more to eat significantly less, and loved it. It was a sign of status to wait a half hour for a table, eat a pigeon’s portion of food, and then be the first to foist a platinum credit card on the waiter, loudly declaiming to the table, “This one’s on me!” The stock market was everyone’s best friend, and generosity flowed. But soon diners rebelled and instead opted for plates filled with sumptuous delights.

At home we collected all types of gourmet foods and gadgets. Cabinets overflowed with $65 bottles of virgin olive oil and 50-year-old balsamic vinegars. Countertops were cleared to make way for the new stand mixer and the food processor. And drawers fairly bulged with the newest culinary gizmos, the result of reverent pilgrimages to the Mecca of cooking, Williams-Sonoma.

This was also the time when many chefs stepped out from behind their stoves and found celebrity. Wolfgang Puck became a household name as his much-touted gourmet pizzas attracted the new Hollywood glitterati to his restaurant, Spago.

Paul Prudhomme, a sizable man with an equally sizable talent, started the Cajun trend at his New Orleans restaurant, K-Paul’s Louisiana Kitchen, with Cajun Popcorn and his now famous blackened redfish. It took no time for others to follow, blackening everything from chicken to, yes, spaghetti. A worthwhile trend, it unfortunately was taken to ridiculous extremes and petered out by decade’s end. It took the flamboyant Emeril Lagasse on cable’s Food Network to revive it in the 1990s.

Although French food had fallen out of favor, Jean-Georges Vongerichten began serving such delicacies as L’Oeuf au Caviar — a shirred egg served in its shell, topped with caviar and crème fraîche — at Restaurant Lafayette in New York City (where the author was one of two front waiters). Even the most jaded foodie was seduced back.

The late 󈨔s saw Charlie Trotter open his self-named restaurant in Chicago. Leading the charge away from culinary excess, Trotter turned instead to infused oils, vinaigrettes and light meat and fish reductions. The combination still makes critics gush. Later Vongerichten orchestrated a similar shift with his famous vegetable and fruit essences.

Besides celebrity chefs, it seems as if nearly every style of food had its 15 minutes of fame. Ethiopian cuisine, Tex-Mex, southwestern cooking and Spanish tapas tempted us. The only true winner: Tex-Mex. The others enjoyed flashes of fame (mostly in larger cities) but eventually faded from menus.

On the dessert front, chocoholics swooned when faced with decadent flourless chocolate cakes, truffles and chocolate crème brûlée. Desserts also grew skyward as pastry chefs, taking cues from architecture, built towers of sweetness that rose from the plate. Diners often wondered whether to use a fork or a sledgehammer to eat.

History repeated itself when, on October 19, 1987, the stock market once again plummeted — this time 508 points. As with the crash of 1929, spending skidded to a halt and we ran for cover. Haute restaurants began emptying out as more down-home eateries began filling up. Simple comfort food such as chicken-fried steak, mashed potatoes, meat loaf (again), pot pies, pasta, and chili became the rage. “Anything that was reminiscent of childhood was welcomed,” comments Bronz.

A beloved dish at the end of the decade was Risotto Milanese. It was so popular that diners ordered the creamy, saffron-infused rice dish without even opening their menus. “I think risotto’s popularity has to do with the fact that it’s the kind of food that embraces you and holds you tight,” coos Bastianich. “It comforts the soul.”

One problem: All that comforting added up to a lot of extra pounds that had to come off.

1990—1999
In the early 󈨞s, under the supervision of personal trainers who looked like the Michelin Man, we ran nowhere on treadmills, bicycled hundreds of thousands of miles while watching TV and climbed enough steps to reach the moon.

At the same time, manufacturers found ways to make everything reduced fat, low-fat or fat-free — even fat. What foodie can forget where he was when he heard that Olestra, the new nonfat fat, was on its way to market? But try as we might, most of us didn’t lose weight. We fooled ourselves into believing that because we were eating low-fat foods we could guiltlessly binge.

Instead of exercising ourselves senseless at the gym, the more moderate among us loosened our belts a notch and began partaking of naturally healthy cuisines, most notably Pacific Rim and Mediterranean. Diners delighted over such fruits de mer as Poached Monkfish With Fennel, Salmon Tartare and Grilled Sea Bass. Sushi and sashimi remained favorites — not as a show of status, as they were in the 󈨔s, but instead as a matter of taste.

Northern Italy also continued to hold sway over American palates, yet unlike in earlier decades, its food became more distinctly regional. Countless variations of polenta, focaccia, and tiramisu captured our imagination. In fact, it was possible to eat nothing but bruschetta and never exhaust the subtle regional differences.

Inspired by the availability of these foreign foods, chefs began combining cuisines in a trend known as fusion cooking. Coconut broth and tortellini were paired with basil and steamed littleneck clams, and the results were dazzling. In an attempt to highlight these unions, anything distracting was removed so all that was left were unadulterated flavors. It was a return to simplicity, promoted by Waters two decades earlier. “We began finding our way in the 󈨊s, got outrageous in the 󈨔s and when we became confident [in the 󈨞s], we went back to simplicity,” summarizes Barnard.

Pure flavors ruled, and the more intense, the better. Take Vongerichten’s Warm, Soft Chocolate Cake. This ambrosial minicake is absolute chocolate in two forms: a warm, molten center surrounded by a tender, protective shell. Despite its intensity, however, it has nothing of the heaviness of Mississippi Mud Pie or the ubiquitous flourless chocolate cake. Perhaps that’s why it’s one of the most copied desserts in American restaurants.

The movement toward simplicity and paring down also found its way into the home. Powered by the domestic juggernaut Martha Stewart, “cocooning”–-the turning homeward to nest with family and friends — began. We couldn’t get enough of good things like canning, cherry pie and handmade wrapping paper.

As priorities shifted, we began carving out more time for herb gardening, PTA meetings and — arguably one of the most revolutionary cooking tools ever — the Internet.


Kyk die video: STARBUCKS MUG COLLECTION. COLLECTORS GUIDE


Kommentaar:

  1. Vilar

    Ek bedoel jy is verkeerd. Ek bied aan om dit te bespreek. Skryf vir my in PM.

  2. Deiphobus

    Net 'n goeie gedagte het jou besoek

  3. Donovan

    Ek bevestig. Al die bogenoemde is waar. Kom ons bespreek hierdie kwessie.

  4. Gozuru

    Ek is jammer, dit het ingemeng ... Ek verstaan ​​hierdie vraag. Kom ons bespreek.

  5. Horus

    Ek vra om verskoning, maar na my mening begaan jy 'n fout. Kom ons bespreek.

  6. Endre

    Ek kan kyk na die verwysing na 'n webwerf met die inligting oor 'n tema wat u interessant het.



Skryf 'n boodskap